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过去不论潮牌还是非潮牌，女性都一直占据着消费的领先地位，而尼尔森的调查的数据看，男性潮牌消费者对比非潮牌消费者的占比逐年增加，2015至2017三年间，男性在潮牌消费上从29％增至36％。
3、偶像明星的拉动
明星做潮牌并不鲜见，无论是余文乐的雅痞工装的Madness，刘嘉玲的黑白朋克的hardy hardy，陈冠希街头风的clot，或者周杰伦周氏风格的Phataci除了独特时尚品味外，亦得益于其粉丝群的积极买单和主动传播。
根据RET睿意德《2017中国明星店发展研究报告》显示，服饰位列明星开店的第三位，仅次于餐饮和酒吧，平均每十个明星店里面就有一个是服装店。如果把明星的公众形象视为IP，潮牌已成了这个IP最常见也最重要的组成部分和表达方式。
潮牌的尴尬
潮牌终归是门生意，商业行为的基石是供应链、资金链、渠道等，之后是品牌打造，但这最基础的部分，往往最容易被忽略。
有些曾经红极一时的潮牌，也因此难觅踪迹，甚至关门结业。
曾经凭借夸张印花红极一时的纽约潮牌Hood By Air（HBA），在2017年今年4月6日宣布品牌停止运营；
创立自 2006 年的涂鸦风格潮牌Original Fake，在2013年结业；
Pyrex 这个品牌前后存在只有一年左右的时间；
即便曾经统治全球潮流圈的 BAPE ，在2011年被IT集团收购之后，随着nigo的离开，也失去了忠粉的信赖。
无论是潮牌还是快时尚，商业化都要回归服装行业的本质，而服装供应链比较重，库存率高，壁垒较窄，渠道依赖很重等一系列原因，潮牌其实并不容易获得早期投资的亲睐。
青山资本对于潮牌有两个维度的洞察，第一，潮牌市场的发展靠的是现象级的爆发，那么持续打造爆款能力就极为关键，这与普通消费品市场的发展逻辑并不一致，而更像文创市场的发展逻辑，即偶发的爆款能力并不意味着品牌的长期可发展，这其实是一个概率问题，资本方会更看重持续复制爆款的能力，亦或是否掌握了某些爆款内核的东西。
第二，潮牌自入市即是小众文化的代表，小众意味着并不具备规模化商业的基础，而一旦某潮牌在现象级爆款出现之后选择规模化发展，也就意味着失去原有核心（小众）群体的价值认同，因为一旦大众化，就失去原有潮牌所标榜的个性文化内涵，其核心人群为了绝对的小众文化而放弃大众品牌。这也意味着，潮牌通过细分切入市场，引爆后走大众化的这条路，其实与潮牌在基因上本就是硬币的两个面。
在这个意义上，Supreme，Bape已经不算典型的潮牌了，毕竟大众的潮牌，还算是潮牌吗？
（来源：青山资本） 共2页 上一页 [1] [2] LV和Gucci变潮牌的秘密：年轻消费者虚荣还要扮叛逆 上海淮海路转型进行时：潮牌旗舰店渐渐增多 潮牌I.T去年多赚近四成 内地表现亮眼 潮牌Champion南京德基店开业 中国门店已达10家 增长放缓利率受损 英国潮牌Superdry一泻千里 搜索更多: 潮牌 |
