越发密集的权力动向背后，时装体系的结构性颠覆开始现形。
即便是不常留意时尚的观察者，在全球最大的奢侈品集团LVMH宣布潮流品牌Off-White创始人Virgil Abloh担任Louis Vuitton男装创意总监后也能察觉到时尚世界正在发生的剧烈演变。这显然不是一次孤立的偶然决策，结合LVMH近期密集的权力结构调整来看，看似出人意料的决策实际上是集团开始焦虑。
起先是Louis Vuitton原男装创意总监Kim Jones于今年1月突然宣布离职，原因众说纷纭，有消息称Versace曾有意邀请他加入。不过现在看来，这只是LVMH重新布局的第一步棋，集团显然不想失去这个用Supreme联名系列为Louis Vuitton带去新方向，并在创意和商业方面取得罕见平衡的创意人才。
更没有人想到LVMH会在男女装创意总监均在任的第二核心品牌Dior上下手。3月19日，上任已11年的Kris Van Assche突然宣布离职，该职位由Kim Jones接手，其负责的首个Dior Homme系列将于6月推出。
第三步就是将Virgil Abloh招致麾下，这个极具争议性的举措被认为是Louis Vuitton从以Supreme联名系列对潮流文化的象征性示好，到彻底颠覆奢侈品牌创意生产方式的深刻变化。
非科班出身的Virgil Abloh不一定不熟悉从灵感搜集，草图，面料与颜色的甄选，打版，再到成衣的传统时装系列完整制作流程，却几乎一定不认可这一套在可复制性和生产效率上远低于潮流时尚的流程。复制与挪用，大量的重复，任意的组合是Virgil Abloh的创意方式，Off-White延续了潮流品牌一贯的简易创作过程，包装成高级时装的样子，成为最早登上巴黎时装周的“类”潮流品牌。
Virgil Abloh对当下时尚“节奏”的适应能力正是奢侈品牌希望吸纳的。图为Off-White创始人Virgil Abloh
时装界对Virgil Abloh创新能力的怀疑由来已久，但不少人忽略的是，他居高不下的影响力更多来自于对当下市场“节奏”的适应，这种适应能力正是奢侈品牌所欠缺。街头潮流品牌的不定时系列发售(drop)往往能够持续为消费者带来新鲜感，而简易快速的创意生产流程正好满足了市场的贪婪。
反观不断被快节奏挤压的传统时装界，创意总监往往每年要为品牌创作6-8个时装系列。关于紧迫高压工作环境和设计师精神疲惫的讨论在业界持续了多年，但是人们心知肚明的是，让时装界慢下来几乎不可能。
快节奏倒逼生产方式变化，如今的创意总监与几十年前的设计师在职能上发生了巨大的变化，从灵感资料的收集到系列的实际制作，他们将越来越多的职能让渡给助理设计师及团队，而自己负责方向的把控，其中渗透了多少的个人思想早就难以界定。换言之，如今的创意总监与人们想象中Yves Saint Laurent时代的设计师在职能上出现了巨大的差别。
时尚的节奏越快，生产流程便越短。
从某种意义上看，Virgil Abloh所代表的创意生产模式便是现存创意模式的极端形式，这似乎说明了Virgil Abloh被时装界接纳的某种必然性，也是他经常谈到的范式转移的体现。他所提及的范式转移，更少地关乎设计本身，更多地关乎时装产业的创意生产模式。
有观点指出，时尚不等同于艺术，时尚的创作空间更大地受限于社会生产条件和商业环境，这就是当前时尚产业演变的前提条件。
据时尚商业快讯最新报道，LVMH日前透露，旗下核心品牌Louis Vuitton目前所拥有的垂直供应链已可以与Zara母公司Inditex集团相媲美，Louis Vuitton工坊主管Valérie Dubois透露， 一个手袋在两周内便可生产并交付给门店，品牌的目标是把交货周期缩短至一周。为此，Louis Vuitton将新增两个最先进的工作坊，计划于2019年初投入使用。这也再次从侧面证明了奢侈品牌对节奏的更高需求。
从根源上看，时尚的快节奏来源于中产阶级消费者的焦虑。
德国社会学家Georg Simmel在1904年撰写的期刊论文‘Fashion.’ International Quarterly中认为，时尚由模仿和区分这两股力量驱动。中产阶级通过追逐最新流行趋势体现自身社会地位，这些流行趋势逐渐被社会底层效仿。当中产阶级发觉无法区别于社会底层，便开始追逐下一个流行趋势。中产阶级对于身份的表达越焦虑，时尚的节奏便越快。
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