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快时尚关店潮仍在持续 多品牌集体陷入规模魔咒

  零售大环境的欠佳,令这些快时尚品牌开始调整了它们“全球圈地”的扩张脚步。单就中国市场来看,Zara自两年前就开始将其中国开店增长速度调整为低于8%,低于多年前两位数的增长指标;H&M集团也放弃了在中国每年开设10%至15%家新实体店的目标;在全球范围内业绩连续七个季度走低的GAP,也自去年就表示计划关闭超过四分之一的零售连锁店。

  擅长港股分析的专栏作者康小臣认为,“四大”的业绩“寒冬”说明了快时尚在全球跑马圈地迅速扩张后,其“速度后遗症”开始呈现,市场饱和已成事实,关店或将成为常态。而且,过往很多年快时尚单纯靠复制流行、开店扩张等简单方法就能赢得市场的现象正在渐渐消失。遭受互联网与新生品牌双重冲击的快时尚品牌们,需要开始思考在新形势下赢得更多的年轻人与优质客户群体,而不是只靠粗放的规模战术。

  多数品牌布局“变慢”策略

  为了赢得市场关注,不少快时尚品牌开始重新“回归服装主业”,在产品与品牌形象上下工夫。

  比如优衣库最早尝试的是与流行文化里面的动漫、电影IP合作,2015年起它们就宣布与迪士尼展开全球性合作,在优衣库的门店中开设专区打造概念店,提供迪士尼、漫威和星球大战主题产品。

  最近几年,在体量、销售上远落后于竞争对手ZARA的H&M,就选择了新设子品牌、开售联名牌的模式来赢取更多的用户关注、增强品牌辨识度。首先从品牌布局来看,业绩数据表明,该集团2007年创立的高端服饰品牌COS已经成为H&M集团新的增长动力。相比因质量问题经常“上黑榜”的H&M快时尚品牌线,COS的设计和质量均十分精良。

  另外,10月31日,H&M最新宣布的设计师联名合作也能嗅到不同的气息。这次该集团选择的设计师是话题度并不那么高的Erdem,设计风格偏向华丽与复古,材质多选用丝缎、皮草等,品质相对较高,且发售门店非常的有限,因此,H&M×Erdem的这次联名合作并没有遭遇前两年H&M×Kenzo、H&M×Versace销售、口碑双重滑铁卢的命运,非常罕见地出现了供不应求、门庭若市的抢购状况,算是给H&M的联名口碑打了一个正名“翻身仗”。

  优他国际时尚品牌投资公司总裁杨大筠分析认为,过去的几年间,快时尚品牌从一线城市往二、三线城市的渗透,进驻中国市场更多是作为战略上的布局。而在品牌效应与占据市场规模达到一定程度、达到积累效应后,快时尚品牌变得注重运营效率,不论是关店、还是布局高端子品牌,包括慢下来、注重品质、设计趋向经典等表象实际上仍旧是为了迎合大众需求的调整服务的,最终都是为效益最大化服务的,快时尚品牌“变慢”,也是消费升级需求变化的一种体现。

  新京报记者 周红艳

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