备受全球时尚界瞩目的“即秀即买”时装秀改革首度亮相本届纽约时装周，这个充满争议的新生事物，让时尚零售商们分裂为两大阵营，双方争论的焦点是：即秀即买能否真正促进品牌的销售业绩?

　　据美国网站 WWD 报道，一些零售商认为，即秀即买仍处于实验阶段，Tom Ford、Tommy Hilfiger、Ralph Lauren、Rebecca Minkoff 是其中的先行者，但其他品牌如果也准备加入其列可能还有许多难题亟待解决。

　　正方意见

　　提振业绩

　　美国时尚百货 Bergdorf Goodman 高级副总裁 Linda Fargo 表示，Tom Ford 和 Ralph Lauren 的即秀即买时装秀结合了门店活动、营销事件、数字社交媒体活动，360度全方位向消费者展现时装秀盛况，带来了良好的销售业绩。(详见《华丽志》：“千禧代不愿再为“秀场同款”等半年，纽约时装周多家大牌“即秀即买”各显神通”)

　　美国奢侈品百货 Neiman Marcus 高级副总裁 Ken Downing 虽然一直看好即秀即买，但他也承认，目前仍处于改革初期，设计师在展示设计作品时仍需不断拓展新的方式。Tom Ford 在即秀即买时装秀后，男女成衣、香水、彩妆和配饰品类的销售业绩都十分抢眼;为此，Downing 提醒其他品牌注意与时俱进。

　　加拿大时尚百货 Hudson’s Bay 高级副总裁 Suzanne Timmins 表示即秀即买的胶囊系列商品对公司业绩提振效果明显。

　　平衡需求

　　奢侈品电商 Net-a-porter 全球副总裁 Sarah Rutson 告诉记者，本届纽约时装周上的部分服装她在六个月前就已经采购了。即秀即买让设计师必须在九月向公众展示今年二月已经向部分买手、媒体展示过的设计。这一做法平衡了全球消费者根据不同季节温度产生的不同着装需求。

　　增进沟通

　　法国老佛爷百货时尚总监 Alix Morabito 认为，即秀即买更多是一种营销手段，增进品牌与市场的沟通与交流。对欧洲市场来说，美国设计师品牌很难从价格和定位上区分开来，奢侈品牌、主流时尚品牌、新锐设计师品牌的界限非常模糊。

　　反方意见

　　成本高昂

　　英国时尚电商 Liberty 总经理 Ed Burstell 认为，即秀即买满足了消费者即时的购买欲;但(即秀即买)的成本也相当高，给新锐品牌带来很大压力。应季服装未经买手、时尚编辑、媒体过目即投入大量生产，对这些品牌意味着极大的经济负担，如若失败，品牌数量很有可能会锐减。

　　浮躁文化

　　虽然不少业内人士认为，即秀即买是一场更民主更包容的革新运动，但在Ed Burstell 看来 ，这带来了一种浮躁的时尚文化。

　　德国奢侈品电商 Stylebop.com 负责人 Coco Chan 认为，即秀即买具体实施起来并没有想象中简单。比如，意大利奢侈品牌 Moschino 开始推出跨季节性的胶囊系列。她介绍，这种即时消费的模式仅对易消化、易欣赏的产品，特别是配饰作用明显;但如果是一些概念性强的商品，消费者需要更多的时间去了解和欣赏产品的内涵。比如说一些高端的设计师品牌，如果想要缩短现有的制作时间，恐怕是不现实的。消费者一如既往欣赏的是某些品牌精良的做工，缩短工时带来品质的下降是她们不能接受的。

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