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核心摘要：大多数快时尚品牌的用色相对“冷静”。尽管款式每周更新2次，但是春秋季的服装主打黑白，冬装则以各种灰色深色为主。如果以2006年、2007年，Zara和H&M分别在上海开出第一家门店为标志，2014年迎来了快时尚品牌进入中国市场的“七年之痒”。
大多数快时尚品牌的用色相对“冷静”。尽管款式每周更新2次，但是春秋季的服装主打黑白，冬装则以各种灰色深色为主。与此同时，许多快时尚试图走“高冷”路线，向奢侈品靠拢，这一点从广告图册上模特的表情，或者一些店员的“扑克脸”上能瞥见一二。
如果以2006年、2007年，Zara和H&M分别在上海开出第一家门店为标志，2014年迎来了快时尚品牌进入中国市场的“七年之痒”。所谓快时尚指的是产品换代迅速，新品一周更新两次的服饰消费，典型品牌包括Zara、H&M、优衣库等。
快时尚品牌7年间市场扩张速度惊人，现在，仅上海南京西路靠近梅陇镇广场的一段，不足800米内就集合了Zara、H&M、优衣库、GAP、Massimo Dutti等品牌店近10家。每天，快时尚品牌之间的竞争，就在这里悄然上演，款式、材质、陈列、服务态度，都是行业赛跑的跑道。
消费者看不见的则是：越来越多的快时尚为了“更快”，产品改用昂贵的飞机运输；为了塑造品牌形象，打折库存的比例越来越低;而为了“引导”消费，一线快时尚品牌全年推出新品2.5万款，每款新装的平均设计时间仅为20分钟。
快时尚行业整体也正在面临变局。在一天能创造150亿元网购订单的当下，正在全国布点并把店铺开进天猫淘宝的快时尚，难道不担心成为“淘宝试衣间”?大到拥有自己的“超级物流”系统，小到为中国顾客改变店铺的灯光布局和试衣镜款式，橱窗背后的品牌快时尚正在悄然转变。
现象一 创意赶不上市场潮流：抄袭成为无法摆脱的顽疾
“撕掉标牌，你能分出不同品牌的区别吗？”一位时尚设计师表示，快时尚和奢侈品品牌之间的“抄袭”恩怨，以及快时尚彼此之间的“模仿”，已经成为业界“常态”。“2014年12月3日夜，维多利亚的秘密成为设计师微信朋友圈里转发最多的内容。巴黎、东京、米兰T台上的新款，两周之后就能在全球街头找到‘同款’，这就是快时尚。”
上海南京西路或许是和时尚相关性最高的一条马路。北侧，路易·威登、爱马仕、普拉达、香奈儿等奢侈品商店一字排开，而南侧则是Zara、H&M领衔的快时尚一条街，而沿街的弄堂里则有不少只有一两间门面房的服饰店，再仔细一点，还能发现摆台缝纫机，替人钉扣子改裤长的铺子。世界最新的潮流和最传统的着装理念在这里相交，或低调或高调，或快或慢……这或许可以被看作服饰消费的生态圈。
500元至2000元的价格定位，让大部分快时尚品牌被归入“买得起的时尚”，看似巨大的市场却因为十几个品牌的涌入变得十分拥挤。于是，不少快时尚的设计师们，对灵感和创意始终保持极高的警惕，他们出没于各种时尚发布会。
一线奢侈品的新品发布会之后，大概2周时间，其中的新元素就能在快时尚的新品橱窗里找到痕迹。比如某奢侈品曾在秋冬推出过类似胶片底片的装饰画，就被不止一家快时尚品牌变形，模仿者无非是将其中的小鹿形象换成了小熊，或者将“底片”变得更大一点。同样，某品牌的鞋子上的金属鞋扣，也在发布会之后不久出现在街头，只是样子略有变形。设计师的灵感就这样“转移”。
“快时尚确实已经是当今社会的一部分了。快时尚的设计应该有独创性想法的。”缪西娅·普拉达曾表示，“目前的确有许多‘糟糕的复制’。”如何找到新的灵感，是快时尚最大的困扰。有品牌甚至已经养成习惯，从利润中提取一部分用以支付抄袭的赔偿。
拿别家的素材妆点自己的设计，难道不是抄袭吗？有设计师表示，巨大的市场压力让快时尚研发始终处于崩溃边缘，从大牌设计元素中“借鉴”，已经成为快时尚品牌的“潜规则”之一。
尽管抄袭会对品牌的形象有所折损，但是几乎没有人愿意改变。毕竟，时尚的定义本身很难捉摸，市场和设计师之间的关系，类似于鸡和蛋，谁激发了谁的灵感，谁又触发了谁的消费欲望，本身很难找到答案。法国克里斯提·鲁布托品牌以红底鞋闻名，在看到伊夫·圣罗兰也在销售红底女鞋之后，曾以“非法竞争”和“商标侵权”将对方告上法庭。不过，法院最终判决认为“红色鞋底”虽然独特，却不能视为独家所有的“商标”。
有媒体报道，快时尚品牌每年购买版权，以及“抄袭罚款”的费用数以千万欧元计。美国某品牌4年内被起诉50次。有评论表示，等到判决生效，衣服早已销售一空，从利润中提取一部分用以支付败诉后赔偿，或许正在成为一些人的习惯。 共2页 [1] [2] 下一页 快时尚中国“七年之痒” 呈现三大现象 购物中心快时尚：缺少博弈规则 华而不实面子工程？ 利星2店落址城南十月开业 四大快时尚、诚品书店入驻 购物中心快时尚：华而不实的面子工程？ 快时尚“引导”消费进入加速度 出一款新品只需20分钟 搜索更多: 快时尚 |
