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“快时尚确实已经是当今社会的一部分了。快时尚的设计应该有独创性想法的。”缪西娅·普拉达曾表示，“目前的确有许多‘糟糕的复制’。”如何找到新的灵感，是快时尚最大的困扰。有品牌甚至已经养成习惯，从利润中提取一部分用以支付抄袭的赔偿。
拿别家的素材妆点自己的设计，难道不是抄袭吗？有设计师表示，巨大的市场压力让快时尚研发始终处于崩溃边缘，从大牌设计元素中“借鉴”，已经成为快时尚品牌的“潜规则”之一。
尽管抄袭会对品牌的形象有所折损，但是几乎没有人愿意改变。毕竟，时尚的定义本身很难捉摸，市场和设计师之间的关系，类似于鸡和蛋，谁激发了谁的灵感，谁又触发了谁的消费欲望，本身很难找到答案。法国克里斯提·鲁布托品牌以红底鞋闻名，在看到伊夫·圣罗兰也在销售红底女鞋之后，曾以“非法竞争”和“商标侵权”将对方告上法庭。不过，法院最终判决认为“红色鞋底”虽然独特，却不能视为独家所有的“商标”。
有媒体报道，快时尚品牌每年购买版权，以及“抄袭罚款”的费用数以千万欧元计。美国某品牌4年内被起诉50次。有评论表示，等到判决生效，衣服早已销售一空，从利润中提取一部分用以支付败诉后赔偿，或许正在成为一些人的习惯。
现象二 入驻网络购物平台：流行由消费“大数据”说了算
2014年，Zara、C&A在天猫上线，GAP把网店开进了京东，而优衣库官网则首推虚拟试衣功能。而此前，H&M等品牌或入驻其他购物网站，或坚持主打自有官网购物。相比沦为电商“试衣间”的担心，快时尚品牌更希望找到线上线下盈利的平衡点。
中国是全球第二大电子商务市场。2014年中国电商服装销售总额预计将达到1000亿美元，比2013年增长40％，而服装销量则占到中国电商市场的20％以上。不过，电商发展的同时，实体店的市场份额在快速丢失。快时尚品牌是否也因此不愿和电商合作？
事实上，拥有一定品牌优势，快时尚并不担心实体店的生意。之所以迟迟不愿和电商平台合作，原因在于电商平台上有不少仿冒者。“此前，有消费者投诉说在网上买到了‘假货’，要我们和电商交涉，结果电商需要我们按年支付‘打假费用’。”有快时尚品牌透露，几年前网络购物环境并不理想。
和国内一家或几家网络购物平台主导网购不同，在欧洲、美国或日本市场，不少快时尚品牌更倾向建立自己的在线销售网络。而2014年不仅有单一品牌和电商合作，还有海外快时尚购物平台Topshop以和尚品网合作的方式，正式登陆中国市场。尽管合作意味着部分渠道及其所产生利润，会被中国的网络电商“吃掉”，但是中国市场的发展潜力，依旧让快时尚义无反顾。
“和中国电商合作，与在购物广场里开一间店有区别吗?”一位快时尚高管，面对中国媒体时曾这样反问。对消费大数据的掘取，正在成为眼下快时尚最想在中国做的事。“一个品牌一年可以出15至20个系列，而总部仓库里的所有衣服不会停留超过3天，快速决策的基础是正确的市场数据。”
面对高企的成本，进入网络的快时尚品牌不用费力建设实体店覆盖中国市场，尤其是二三线城市市场，既省去了选址开店对基础设施的要求，也不用担心服务质量无法保证。对快时尚品牌更有吸引力的，是网络平台产生的大数据，将成为真实有效的市场参考。当一线城市的实体店铺再也挤不下之后，哪些二三线城市将成为新店的首选，或许都将从网店数据中得出。有业内人士表示，作为快时尚最重要的市场之一，中国不仅拥有数量庞大的消费者，更重要的是，对于国际企业而言，中国市场正在演变成一个实验场，能够预测在线商业盈利的最佳方式。
值得借鉴的是快时尚的数据开发能力。一位快时尚高管告诉记者，旗下所有店铺，每天都会有一次早会，将搜集到的量化数据，即前一天的销售分析报表，以及店员与消费者接触的直观反馈，报告给总部。而一旦敲定某个产品，设计图纸会直接发给生产商。这样既可以确保不会面临过多的库存压力，而且可以从市场得到最直接的检验。 共3页 上一页 [1] [2] [3] 下一页 购物中心快时尚：缺少博弈规则 华而不实面子工程？ 利星2店落址城南十月开业 四大快时尚、诚品书店入驻 购物中心快时尚：华而不实的面子工程？ 快时尚“引导”消费进入加速度 出一款新品只需20分钟 快时尚无印良品拟在华开千家门店 海外市场占比达26% 搜索更多: 快时尚 |
