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红商网讯：奢侈品牌在中国的增长放缓，越来越多国人前往外国消费，这对国内购物中心不无影响。
三分之二的高档品牌在2013年的开店目标都未能完成。
相反，H&M 和Zara等快时尚品牌的表现却好过预期。
这个趋势一方面是由于中国政府打击奢侈送礼之风，同时也与很多中国人喜欢在海外购买奢侈品，因为交税更少，最后也与日益增加的中产阶级追求合理价格的品牌等现象有关。
对于新秀丽(Samsonite)等品牌而言，这个变化是受欢迎的。这个箱包生产商去年在中国共开设了200间分店，计划今年新店数量将达到500间之多。但对于那些认为中国还会有更多奢侈品消费的购物中心发展商而言，一盘失算有可能令他们损失高达250亿美元。
高纬环球(Cushman & Wakefield)商业地产集团的James Hawkey估计现在正在中国三十个最大城市发展的700个百货公司，购物广场，其中四分之一有可能破产，这会给发展商带来高达1500亿元人民币的损失。
James Hawkey表示，中档品牌门店发展很快，但并不足于填满所有购物中心”。对于此前大举进军中国市场的奢侈品牌，门店成为了需要高价维护的橱窗，顾客过来这里只是查看合适产品，然后出国在海外购买。
假冒商品泛滥，国内征税高达40%，这些因素一直以来就让中国的最有钱人前往海外消费。但他们现在不再是唯一这样的，由于签证条件放宽，中国人越来越喜欢出国。
因此在2013年共有1亿中国人出国，比2012年增长20%，里昂证券有限公司预计到2020年将达到2亿人之多。
里昂证券有限公司分析师Susanna Leung表示，“考虑到奢侈品销量放缓，以及越来越多中国游客出国，因此国内的门店就更象是一个橱窗。这样就不会在所有城市都开设三至四间门店，或者只会开一间或两间”。
现在新规划的购物中心都集中在最小的城市，那里的平均收入较低，客户追求的是大众化的品牌。
奢侈品牌相反更喜欢北京或上海等市区，这是出于知名度的考虑。
全球最大奢侈品集团LVMH计划在中国的增长放缓至4%-5%，即比2013年低一半左右。普拉达也不想过快发展中国市场，而开云集团旗下的古琦则计划只局限于对现有门店进行翻新，并在租约到期时重新谈判。
这最后一点可对商业地产商的赢利造成损害。Knight Frank和Woods Bagot表示，小城市购物中心的平均租金在2013年下跌2%，但平均入住率则增长至10.9%。但在大城市，情况则刚好相反。
Steven McCord(仲量联行公司)表示，“位于非传统地带的新购物中心，业主完全无法控制价格。为填满购物中心，他们必须在租金方面保持灵活”。
因此，象蔻驰(Coach)和Michael Kors热销但价格又比较大众化的品牌就深受房地产发展商的欢迎。
房地产发展商在未来几年必须调整适应这个深层趋势。Paul Hart (Knight Frank)表示，“我觉得房地产行业有些人对于零售行业的动力并没有正确认识”。
（来源：FashionMag）
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