品牌价值的建立非一朝一夕，需要小心呵护，Bottega Veneta多年来建立的高级奢侈品定位稍有不慎就会毁于一旦。是否要采用“亲市场”策略来制造增量，开云集团想必也将十分谨慎。
若既不想自降身价，又希望业绩向上，Bottega Veneta在品牌体系的打造上只能参考Chanel，建立包括高级定制、彩妆、香水在内的完整产品品帝国。这样一来，Daniel Lee需要创造的显然不只是几个爆款单品，而是掌握Chanel持续讲述品牌故事的能力，并且保证像老佛爷Karl Lagerfeld一样数十年的稳定创意输出。而这些对于刚刚恢复元气的Bottega Veneta而言，又似乎言之过早。
不过，即使不能帮助开云集团正面对抗Louis Vuitton和Dior，Bottega Veneta或许有机会侧面偷袭LVMH第二梯队品牌。
业绩复苏的Bottega Veneta能否承接住开云集团劲敌LVMH主动放弃的Celine消费者，正在成为业界的关注焦点。虽然Bottega Veneta新系列获得成功，但是挥之不去的诟病是，Daniel Lee的新Bottega Veneta与曾经的Celine过于相似。
这与Daniel Lee个人经历密切相关。他在从中央圣马丁艺术设计学院毕业后，曾先后为Maison Margiela、Balenciaga以及Donna Karan品牌工作，并于2012年正式加入Celine，是Celine原创意总监Phoebe Philo的得力助手之一。
因此，在Bottega Veneta宣布Daniel Lee的任命后，有分析猜测此举是开云集团对LVMH将Hedi Slimane招至Celine麾下、对标开云第二大核心品牌Saint Laurent的一次“报复”，目的是尽可能地网罗Phoebe Philo在Celine期间积累起来的忠实消费者。既然Celine变成了Saint Laurent，那么就让Bottega Veneta变成Celine，这或许正是开云集团的B计划。
面临风格相似性问题的不只是Daniel Lee，Lanvin的Bruno Sialelli也被指其作品中携带了太多老东家Loewe的影子。这些由专业设计院校批量培养、毕业后选择为奢侈品品牌效力而不是创立个人品牌的年轻设计师，多多少少被磨去了个性棱角，没有机会发展出自己鲜明的风格标签。
有人认为，Bottega Veneta不可能成为Celine，在Phoebe Philo的忠诚信徒眼中，风格可以被复制，信仰不能。但从眼下的市场形势来看，事实更可能是，无论人们如何评价Bottega Veneta与Celine风格的相似性，多数消费者不会因为品牌风格相似而拒绝购买。相反地，品牌忠诚度极低的新一代消费者会毫不犹豫地涌向下一个爆款单品，无论它出自谁之手。
Alessandro Michele领导下的Gucci审美体系虽得到大众消费者喜爱，却很容易显得不够“奢侈”
开云集团真正的症结在于品牌矩阵布局。LVMH旗下年收入约100亿欧元、体量最大的品牌Louis Vuitton主打纯粹的奢侈属性，在此基础上，近来在社交媒体上积极动作的第二大核心品牌Dior，再加上Givenchy、Celine等第二梯队品牌发挥着近年来团结中间市场的角色。Chanel的高级定制业务稳固了奢侈品根基，但依靠美妆香水等单价较低的业务贡献收入。爱马仕押准了手袋业务扩展出成衣、香水、美妆业务，成为“奢侈”一词的代名词，即便是香水和美妆，也从不让品牌与“大众化”产生任何的联系。
上述奢侈品集团的核心品牌或业务垫高了奢侈品属性的基准（benchmark），后续衍生出的业务和第二梯队品牌才能跟上。然而开云集团的情况是，Alessandro Michele领导下的Gucci审美体系虽然因其包罗万象而受到大众的喜爱，但其风格决定了Gucci很容易显得不够“奢侈”、不够纯粹，不能提供一个稳固的奢侈属性根基。
而能够体现奢侈品属性的Bottega Veneta，体量又不够大。Saint Laurent去年收入17.43亿欧元，Balenciaga和Alexander McQueen组成的其它部门去年刚过21亿欧元。第二梯队品牌与Gucci体量差距过大，因而一旦贡献了集团六成收入的Gucci放缓，便容易出现青黄不接、后劲不足的情况。
在此情形下，奢侈品集团往往会采用收并购的手段来改善格局。不过，开云集团的并购路程收效并不显著，为了专注奢侈品集团策略，集团还一直在剥离品牌。2007年以53亿欧元收购的体育品牌Puma去年独立化，英国可持续时尚代表设计师品牌Stella McCartney也在从开云集团独立后转投LVMH。另有分析人士认为，开云集团近来倡导的可持续发展战略会成为品牌发展的掣肘，而LVMH在商业效率方面更加务实。
相较之下，LVMH近两年的一系列调整都体现出系统化布局。去年以来，LVMH动作迅速、大动干戈地进行了20多年罕见的人事变动。第一步将极有争议性的街头潮流意见领袖、Off-White创始人Virgil Abloh招致Louis Vuitton男装麾下。在通过女装创意总监Nicolas Ghesquiere稳固Louis Vuitton客群的同时，品牌将借助男装创意总监Virgil Abloh，以市场份额相对较小的男装市场作为切口吸引年轻消费群体，走了一步稳中求变的组合棋。这一重大决策的目的非常明确，就是进一步增强核心品牌Louis Vuitton的竞争力。
接着，LVMH将原Louis Vuitton男装创意总监Kim Jones调至Dior男装，原Dior男装创意总监Kris Van Assche则被调至Berluti。不到两年，Kim Jones已经让Dior男装彻底换新，大有与Dior女装平分秋色之势。此外，邀请Hedi Slimane加入Celine，则被认为是LVMH加固第二梯队、侧面中伤Saint Laurent的举措。由于Celine在集团所占份额并不大，而Saint Laurent却是开云集团第二大品牌，因此无论新Celine表现如何，都是损敌三千的好招式，毕竟即使失败，Celine对LVMH的影响也相对有限。
在眼下严峻的竞争局势下，仅仅一个Bottega Veneta对于开云集团远远不够。特别是在昨日LVMH以145亿美元洽购美国珠宝品牌Tiffany的消息传出后，开云集团应该意识到，强强联手的并购才能继续与LVMH竞争。LVMH不仅仅是以此提升在珠宝领域或美国市场的竞争力，而是通过硬奢珠宝品牌帮助集团占稳奢侈品高地，掌握定义“奢侈”的能力和溢价解释权，与竞争对手拉开差距。
每一个品牌都能出名“15分钟”。奢侈品集团要做的是让品牌在台上的演出串联起来，永不谢幕。
来源: 微信公众号：LADYMAX Drizzie
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