众所周知，无印良品直译过来是“无品牌标记的优质商品”。它创立于上世纪80年代初，时任日本西武集团总裁的堤清二注意到，那时的日本产品设计大多强调品牌识别，在与田中一光等设计师朋友交流后，提出了“反品牌”的想法。
设计初步落地在家庭用品与食品，设计师之一的小池一子最早提出来的slogan还是“有理由的便宜”。在日本，它的定价也的确更亲民。
受消费水平差异、品牌定位需求、关税等因素影响，外来品牌入华总有两副面孔，从快餐，到服装，不外如是。
客观因素限制之外，更重要的是，就如优衣库寻找目标受众一般，无印良品也需要在本土之外，找到合适的定位。
根据国泰君安证券相关报告，2017年，中国人均GDP为8827美元，按人均GDP衡量，这时的中国经济发展水平与1980年的日本相似。
在一个处于混沌审美期的社会环境里，反品牌、极简、自然，显然最能抓住拥有一定消费实力、追求低调质朴的中产，当然，还有不拘一格，也爱为品味买单的文艺青年。
当前，线下实体零售面临的共同问题是，疫情叠加行业的整体衰败与竞争，企业大都难熬。服装、杂货尤其如此。
无印良品近些年的业绩不好看。根据公司2022年上半年财报，尽管其营收同比增长了3.6%，净利润却下滑超10%，无论日本本土还是最大的海外市场中国，都远低于预期。
打折去库存成了常态。
在2021年报中，无印良品曾坦诚指出，中国市场的频繁打折，是影响毛利下降的因素之一。
但新零售商业评论认为，某种程度上说，无印良品今时的矛盾尴尬，也有另一重意味上的成功。
你很难通过同穿一件优衣库而辨别同好，但两个人同样喜欢MUJI，极大可能会有相同的兴趣爱好——作为一种生活方式的售卖者，很难否认，无印良品培育下的市场基础，仍旧在发挥能量，在可预见的范围内，它还不会消散。
一种观点认为，淘宝、1688、拼多多、甚至名创优品的崛起，打破了无印良品的壁垒，消费者能够以更低的价格拿下相似的货品，对这家公司带来的冲击是巨大的。
不久前，无印良品中国首席市场执行官邵恬宜在接受搜狐财经采访时谈到这个话题。邵恬宜解释，不同竞品出现意味着行业活力，也会更加激发无印良品去创新、自我提升。
她认为，MUJI在国内依然拥有三大核心能力：一、品类齐全，7000多个SKU，消费者有一站式购齐的便利；二、品质保证；三、设计能力，不止体现在外观，还有细节。
这意味着，它拥有拴住忠实拥趸的能力，以及维系自身的象征意义。
你会发现，穿衣风格划分同类之外，在小红书、抖音等内容平台，职业的家居博主们会摆满MUJI正品收纳盒、香薰和挂钟，而不是轻易向仿品妥协。
“设计本身是值钱的，值多少钱要看多少人喜欢这种设计风格，很多人觉得只有材料值钱，所以才会有盗版横行，抄来抄去的现象出现，对长久的业态并非好事。”一名网友在无印良品相关内容的评论区写道。
结语
翻阅无印良品2021年报，可以看到，这家公司未来十年的规划仍是加快开店速度。截至2021年8月，无印良品在全球32个国家和地区共有1068家店铺，2030年的目标是2500家。
中国的扩张速度变慢，但仍重要。计划中，日本本土将维持每年100家新店的节奏，单中国大陆地区要保持在50家。
咨询公司埃森哲近日发布的《2022中国消费者洞察》报告中提到：
过去40年间，中国消费市场蓬勃发展，2014年起，消费连续6年成为拉动中国经济增长的第一动力。但随着居民可支配收入增长的放缓，消费性支出有所萎缩。2020年，居民消费倾向降至历史低点62%，2021年回升至64%，但仍低于疫情前水平。
“不是不买MUJI了，而是我现在什么都不想买。”一位90后朋友表示，她喜欢无印良品，但不消费更多出于消费欲望低下。
无印良品近两年在国内的动作多是跨界，在上海虹口区合作京东七鲜，打造饮食提案型超市，源自本身“生活提案型”的定位。在北京，开设MUJI酒店，临近天安门和胡同，融入本地文化。在日本，携手本田做极简电动车。
我们得承认，生活方式品牌，就是有这样顺理成章的扩张可能性。
来源：新零售商业评论 王明雅
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