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他进一步表示，由于疫情关系，国际原材料成本和运输成本大幅度上涨，人工短缺造成人力成本（生产和物流）上涨，而且化妆品的功效测评也极大地增加了市场准入的门槛。
和麦贺达集团副总裁田黎明也表示，相比国产品牌，进口品牌受到疫情的负面影响更为直接。“从监管角度，我国海关、食药监局这两年对所有进口商品的清洁、消毒、检验检疫、核酸检测、备案监督、完税监管，都是历史最高最严格阶段，这也对进口品牌的业务流造成一定压力，成本也随之抬高。”
面对重重忧虑，进口美妆能穿越“寒冬”吗？综合多位业内人士的看法，“寒冬”现象或将持续，但仍存在“生机”。
不过，泊伊美汇CEO李恒坦言：“市场上竞争一直都存在。从用户需求来说，进口品还有市场，这个时候也是考验商品整合能力和创新能力的时候。”
另一行业人士则认为，不仅进口美妆遭遇寒流，部分新国货也遇冷，烧钱砸流量行不通了，市场告别无序扩张回归理性，更有利于“公平竞争”。
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2022，进口美妆有这三大趋势
正如上述人士所言，虽然进口美妆未来几年或仍将在“寒冬”中度过，但市场机会仍在。如何把握住仅有的市场机会，值得每一位进口美妆从业者深思。
那么，2022年，进口美妆市场将呈现哪些趋势？这些趋势，又将带给从业者哪些启示呢？
其一，门槛提高洗牌加速，现有市场格局逐渐固化。
“随着一系列新法规的颁布，对进口化妆品的要求也更为严格，整体上来说是往更严苛正规的方向发展。”卢红丹表示。
澳亚傲之美公司副总经理齐燕同样认为，进口化妆品以后进入中国的标准会非常严格，在品质、功效以及产品的规范性上都会有所提升，资质不达标就会被淘汰，能留下来的都会是做的最好的品牌。
田黎明则认为，任何规则都是门槛，门槛的存在与抬高都会更有利于大玩家，小品牌和新品牌则更难了。“中小品牌本来钻的就是蛋糕缝隙，想破圈是很难的，但是只要坚持留在市场上，就饿不死。”
“新增量不多了，格局定了，就进入认真切割存量的阶段。”田黎明如是说。
其二，日系主导地位不变，欧美护肤品牌受市场欢迎。
根据海关总署数据，在近5年的头部进口国中，来自日本的化妆品进口额平均增速为48.50%，仅次于英国的50.71%。多位行业人士也表示，未来日妆在中国仍有市场空间。
此外，欧美护肤也成为品牌和代理商布局的重点。在品牌力、研发工艺以及产品的稳定性方面，欧美品牌依然占据优势。李恒表示，看好欧美护肤品的抗衰功效，客户群体中也有大量的需求。“已着手引进欧美功效护肤品，目前正在测试阶段。”
上述进口美妆从业人士也表示，目前对于彩妆的引进会非常谨慎，香水品类虽在上升赛道，但目前较成熟的香水品牌都已经被引进了，会持观望态度。
其三，进口概念持续淡化，产品回归功效品质和消费者体验本身。
随着传统国货和新锐品牌的崛起，消费者一味追捧海外品牌的情况已发生改变，在95后、00后群体中则更为明显。一批线下美妆集合店新物种应运而生，其中THE COLORIST调色师母公司KK集团已于去年11月启动IPO。
田黎明直言，“进口概念确实不在风口上，而且95后对是不是进口，没有心理预设。”
卢红丹也表达了类似的看法，“对于品牌而言，进口品以及产地标签已经不是第一重要的标签了，更核心的是如何能够带给消费者品质效果的保证，这才是生存下去的根本。”
新的一年，市场又将迎来新的变化，进口美妆从业者如何勇立潮头，迎变破局？如何逆风生长，成为强者？
来源：化妆品观察 文/马凯 共2页 上一页 [1] [2] 关注公号：redshcom 关注更多: 美妆 |
