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在深圳超级文和友热度正高时，广州店却遇冷。
独角Mall团队曾在4月底实地探访广州超级文和友，发现几乎不再需要排队，用餐人数相比此前减少不少。
更让人意外的是，许多“名店”纷纷离场。界面新闻走访发现，盲公丸、风筒辉烧烤、唐氏秘制烧鸡翅等店铺或关闭，或换了店家。除了餐饮店，文身店和算命店也已离开。
据“拾广”报道，风筒辉之所以退出超级文和友，主要还是因为付出和收入不成正比。虽然超级文和友给出了很大的优惠：店租、水电全免，只按比例收提成。同时，其他离开的几个店铺也表示，客流量和收入在减少是离开的原因。这已很明确的可以看出，超级文和友热度已然下降不少。
对于这种情况，超级文和友的态度却很淡然。其官方微信公众号提到，要维持社区良好的运转，需要不断地试错和实践。
难做的网红生意
超级文和友在广州遇冷，或许既是意料之内，又在情理之中，主要是因为做得“不够广州”。
业内认为，超级文和友最大的困难是模式无法在城市间复制。长沙要做成长沙老城的样子，餐饮需是地道的美食，放在广州深圳亦需要如此。但是，城市与城市间风格差距极大，换城市相当于从0开始。
作为土生土长的长沙人，文宾和几位创始人经历长沙变迁，对家乡饮食熟稔，自然明白当地人喜好。但是，他们和广深就没有那种默契。从装修到食物，做不到让顾客共鸣，自然没人愿意常来。虽然杨干军提起过，未来每个城市的高管必须50%以上是本地人。现在看来，这个政策或许在广州没有落实好。
翻看某点评平台，大家来到广州文和友，吃的最多的还是来自长沙的小龙虾，反而对当地特色菜评价反而一般。
有网友点评一针见血：“其他广州老字号在这里也是凑个热闹，不是说不好吃，只是没有那种传承的感觉，还是更喜欢到老区小巷里去。”文和友只是做到了形似，却没有做到魂似。
没有魂的美食难留住顾客，过于复古的环境亦如是。有消费者认为，看一下文和友的消费群体，大抵可以知道原因。文和友主要顾客还是Z世代的年轻人，但其实从他们记事起，老城要么破败，要么展露新颜，所留记忆不多。文和友的风格破破烂烂，很难让这些年轻消费者产生共鸣。
因为环境和菜品都难深入人心，超级文和友就沦为单纯的网红打卡地。就像消费者留言那样：“网红店拍照你不错，如果是为了美食就算啦吧。”类似的评价，在文和友大本营长沙也不少，几位北京的游客也表示，“去过一次不会再去第二次。”
除此之外，矛盾的引商模式，也让文和友难以吸引道地味道。文和友的引商标准有三条：一是，老字号，且有10年以上；二是，非连锁品牌；三是，生意要好。矛盾的点在于，老字号往往以夫妻店为主，开分店人手不足，味道难保证。搬店到文和友风险大，竞争大，前景未知。真相是，赚钱的老字号，往往不愿意搬家。
或许是广州的挫败给文和友上了一课，深圳文和友代表菜品不是小龙虾，而是生蚝。但是，这并没有给深圳消费者带来惊喜。“为什么没有小龙虾”“生蚝就很普通”“一开始吃几个还好，吃多了就容易腻”“价格贵”等评价在点评平台并不少，暗示着深圳文和友困境并无不同。
现在看来，不管文和友给自己的定义是“市井文化博物馆”，还是“中国美食界的迪士尼”，餐饮仍旧是其命脉。如何获得消费者味蕾的认同，是其最大的挑战。
业内人士认为，文和友要想坚持下去，可以有两个方向：一是继续坚持不同地域的特色；二是统一做成长沙特色。据南方都市报消息，广州文和友将会对场景和主打菜品进行更新升级，放弃第一点的几率可能极小。
虽然文和友热潮渐渐散去，各种质疑与唱衰声音不断，但是其流量基础依旧不可小觑。有媒体测算，2020年，仅长沙超级文和友在“两微一抖自媒体”的曝光量，累计超过了60亿次。今年五一期间，广州文和友热浪再起，网上排号一天最高能到6000桌，其余几天均超3000桌。此外，据消费者反馈，在高峰时期，各地文和友还是需要排队。
抛开文和友本身成绩不谈，在国内商业地产同质化严重的当下，文和友的出现其实未尝不是一针兴奋剂。它最终会是昙花一现，还是成长为行业标杆，都需要交给时间去证明。
来源：铅笔道 文/林森 共2页 上一页 [1] [2] 关注公号：redshcom 关注更多: 文和友 |
