当然，更重要的一点是——服饰企业的转型并非简单的线上线下。
服饰企业的不同之处在于，它无论如何都不可能丢弃掉线下市场，线上市场看似繁华，但实际上中国三十年的服装史中，凡是要建立潮流品牌保持活力的，无论是佐丹奴、班尼路、美斯特邦威、森马、真维斯，还是以纯、三叶草、匡威、鬼冢虎等，都只能是线下带线上。
所以，巨头们转型绝非仅靠转型、电商、直播就能一劳永逸，如何更好地平衡实体店与线上店也是摆在服饰生产商面前的一大挑战。
这也是最大的后遗症之所在，仅从短期来看，发力线上赢得这部分消费者或是各家巨亏企业们当下的救命稻草，但从长期来看，这段时间的绝大部分决策，从长期来看都是非持久的，甚至是非理性的。
以森马为例，旗下的Kidiliz买来并不久，本来就没指望在短期内将其改造为扭亏为盈，但是却因为法国和意大利的疫情，为了给投资者一针强心剂，促进二级市场的股价，以使员工持股和融资顺畅，不得不将其转售给关联公司。稍微熟悉这种操作的人都明白，一旦国外业务好转，Kidiliz大概率会重新并表，这不就是一种摩擦成本吗？
作为典型的传统行业，服饰企业的营运能力是判断经营情况的一个重要维度，其中最重要的指标一共有两个，一个是营业周期，一个是存货周转率。
营业周期=存货周转天数+应收账款周转天数，一般情况下，营业周期短，说明资金周转速度快，营业周期长，说明资金周转速度慢。
与2019年的中报对比，2020年的中报的营业周期天数普遍延长，而服饰行业是一个相对低利润的行业，财报上存货压力和应收账款的变动，是导致服饰企业陷入困境的重要原因，所以缩短营业周期将是服饰企业下半年的一个大基调。
再结合不断下滑的存货周转率，下半年的麻烦才刚刚开始而已，这种后遗症的消除绝非一两个月，或者几次促销就能解决的。
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红海中会有孤岛，剩者如何才能为王？
步入10月份，已经逐渐进入三季报时间。
从以上分析，三季度才是检视各家服饰企业成败和未来的时候，无论上半年多么惨，只要三季报能把一些关键的营运指标提升上来，那么也就意味着能够一马当先。这也是为什么，9月份大部分的服饰企业涨跌幅范围都很窄的原因之一，因为市场都不知道谁能率先突围。
这种逻辑并非空谈，从地素时尚给出的财报就能看出，2020年上半年，地素时尚的收入和归母净利润同比下滑仅为11.2%和12.2%，金额分别为9.86亿元和2.98亿元。高端品牌的反弹力度较低端品牌具有优势，年中报之后股价迅速窜高，接近翻倍。
实际上，服饰企业虽然是红海，可以将性价比做到极致，但并不意味着护城河的缺失。如zara的创始人曾登顶世界首富，瑞典的h&m创始人也曾是瑞典首富，日本首富则在软银的孙正义与优衣库的创始人之间轮流交替。
近年来，国内服饰的趋势变为消费者习惯两极分化，要么是简单而极致的品牌，要么是风格化、设计出众的品牌。这使得极端追求性价比而将款式和设计简化并降低sku解决库存问题的优衣库逆势增长，而zara和h&m陷入频繁关店潮。
所以，2020年对于服饰企业很吊诡。当市场在唱衰它们的时候(上半年)，它们在思考疫情过后该如何解决“后遗症”;当市场在高捧它们的时候，它们却要开始忧虑如何趁机扩张。
在这一方面，休闲服饰与运动服饰是分道扬镳的。
运动服饰的竞争逻辑早已确定，李宁和安踏的营收连连大涨，在品牌建设与时尚打造上你追我赶，比如李宁的悟道系列，更是引领了国潮的新风尚。根据Euromonitor数据显示，2019年李宁市占率为6.3%排在第五位，安踏市占率为16.4%，仅次于耐克和阿迪达斯。
多年来沉淀的科技与潮流，早已经构筑了高高的护城河，深耕细分品类与特定人群也是新趋势下的共识，它大概率会延续2019年的趋势，不存在太大的波动机会。
休闲服饰略微复杂，但是从这两年的市场情况来看，它的机会大概率不是沿着快时尚集团的路，而是走lvmh等综合时尚品牌集团的路，往重设计、重品牌、逐渐高端化的方向去尝试。
这一点从优衣库的动作上可以得到验证，它也在尝试新设计新风格来迎合年轻人，从相对简约的性冷淡的感觉转变为积极与潮流元素合作，联名了美国艺术家KAWS、村上隆、Futura和Pharrell Williams等潮流艺术界的头部人物的作品。
对于休闲品牌来说，如地素时尚一般，打造高端品牌是一个机会，向综合时尚品牌集团进军也是一个机会，道路不止一条，结果也可能千差。
一步坦途，一步深渊。
从上市公司的“投资者问答”就能看出投资者的焦虑，森马的股东纷纷将其与海澜之家对比，建议尝试对手的经营方式，为公司业务扩张“操碎了心”，而海澜之家的股东则是“思考”接下来公司的业务范围该如何……
三季报之后，服饰企业如何解决后遗症，如何找新的模式，如何利用这一次机会成为红海孤岛，将会是一出精彩好戏。
就如同2008年之前几年，国内奥运会期间突围的运动品牌一样。
来源：螳螂财经 易牟
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