严谨，是苏名对优衣库选择面料最直观的感受。中间商会过来查货，一批一批都要来看一遍。上述代工公司的员工也介绍，在报关的时候，箱子有破损或者脏污都不行。
相形之下，国内一些品牌虽然也有这方面要求，但最后在执行上就会大打折扣。“比如拉夏贝尔，以前也要求做匹差表，后来要的就比较少，只是出货的时候来看一下。再后来，由于不能及时给付货款，就直接不过来了，发到他们服装厂去，简单查验一下。”苏名直言，国内更多的品牌在与面料商沟通过程中，往往更加注重压低价钱，而不是把质量把控放在首位。在结算货款时，也是尽可能地往后拖延。
数据显示，在服装行业中，平均次品率为2%-3%，而优衣库要求工厂将次品率降至0.3%。通过面料研发及工艺质控，赋予品牌更多价值。“所以，从一个特定的侧面能了解到一个品牌的大致情况。”苏名说。
国产品牌问题几何？
实际上，国内的服装行业规模十分庞大。2019年，我国服装市场零售规模达到2.19万亿元，同比增长5.29%。女装在其中扮演不可替代的角色，从2010年的5000亿，几乎翻了一番，2018年已经达到9991亿，近万亿规模，占市场的60%以上。
但另一反面，市场却又高度分散，2018年底行业前十大品牌市占率仅为6.01%。
结合背景，分散亦是国内的服装消费环境所决定的。拉夏贝尔创始人邢家兴就曾讲到，单一品牌做到ZARA如此大的规模，需要三、四十年的品牌沉淀，所以拉夏决定走多品牌战略。另一方面，中国地域广阔，南北差异大，着装风格悬殊也大。北方多棉麻，且气候干冷，南方多丝织，且气候湿冷，所以在服装用料上，还有设计理念上就有着天然的差异。苏名所谈到的品牌面料采购分散、类多量少也在一定侧面验证了这一情况。
因此，市场按照年龄、风格、价位等维度不断切分，单淑女装一类按照年龄就被分成了少女装、少淑装、中淑装和大淑装。需求的多样化、个性化导致单一品牌发展瓶颈显现，这也是女装品牌纷纷走上“多品牌”运营路线的原因。但从拉夏贝尔身上，我们看到品牌培育耗费心力，对企业的运营能力要求更高，同时多品牌同质性强，给消费者带来的体验差异不大，“多品牌”反而成了累赘。
其次，繁冗、低效的特点也是国内服装品牌普遍存在的问题。
对于这一点，在以纯那里，苏名有过直观感受。“他们的管理体系像个老年人，”苏名告诉记者，只两个人便能谈妥的面料采购，在与以纯的微信群里，至少有十几个人，“连敲章和打印都得有两个专门的人负责。”
繁冗还表现在面料需求上。苏名告诉记者，国内品牌采购面料比较分散，一种面料挑个几千米，品种多、数量少，而且每次推介都要求面料厂带新品面料前去，“设计师觉得消费者喜欢新的刺激，喜欢新的东西，但实际上，还是一些经典的面料更受欢迎。”
而最重要的是，原创性不足。这也是国内本土服装品牌常被诟病的问题，小到上游的面料研发，大到企业的经营战略，抄袭模仿常伴。“其实国内的面料设计师几乎都是抄袭意大利、英国和法国的厂商。”苏名告诉记者，经常有品牌设计师拿着国外淘来的布料要求他们仿制。
一年前，小玉从国外时装学院毕业归国，入职国内一家知名大众服装品牌，担任设计师，但小玉形容自己是一位拧螺丝的流水线工人。“因为公司注重的是‘爆款’的开发，准确来说是‘爆款’的抄袭”，为最大限度提高销量，管理层要求设计师将市面上一些大热的潮流款式换个颜色、加个点缀，完成所谓的“设计”，在小玉看来，很多改版都是画蛇添足的“创新”，真正留予她发挥原创的空间少之又少。
可支配原创比例小是品牌设计师们面临的普遍问题。2018年，太平鸟CEO陈红朝曾有过这样一段表述：快时尚更像“快速借鉴”，正如VirgilAbloh的“百分之三原则”：只需要修改百分之三，便可以让某个东西看上去既熟悉又新鲜。
抄袭频现的背后，是我们对于品牌软实力培育的长期缺位。正如业内人士所言，参照技术很容易，但独有的文化积淀和理念是参照不来的。
但实施情况是，放弃模仿和抄袭、坚持原创的独立设计师也面临不小的困难。
“我们一般不太接小众品牌的单，几百米的面料订单我们没办法批量生产。”苏名告诉记者，这样的小众品牌一般是去绍兴、柯桥轻纺城寻找现成的布料，或是与小工厂合作，成本也就比较高。“市场喜欢价廉物美，但独立设计师的产品量低，成本高。”小玉也这样说到。
“如果没有充裕的资金以及稳健的推广渠道做支撑，原创品牌想要获得良好的发展是很难的。”小玉亦这样谈到。
在摸索中不断前行
尽管追随者众多，国内依然未诞生ZARA、优衣库这样具有国际影响力的品牌。处处受困，路路受阻，本土品牌难道就没有机会了吗？苏名注意到，行业虽处困境之中，但也在一些新“风向”值得关注。
一方面，科技正在为行业“出谋划策”。近期，阿里巴巴正式对外公布新制造――“犀牛智造工厂”，希望把数字洞察应用在制造环节中，实现真正的产销一体化，帮助中小商家解决生产供应链中的痛点。在业内人士看来，“犀牛智造工厂”或将解决服装行业长期存在的“以产定销”模式的弊病，最大程度降低试错成本，减轻库存压力，为抗风险能力较弱的中小企业提供更强的韧性。
另一方面，国潮则开始了复兴之路；还有一些不断被冲击的老品牌，也在拼命自救。
近两年，国潮成为品牌竞相主打的关键词。我国的运动服饰行业规模在2018年达到了1147亿，连续两年增长率都超过了9%，李宁凭借着国潮之势三登国际时装周。安踏也不甘示弱收购了诸多国外品牌，就连淘宝品牌也获得了明星大佬的青睐，国潮的风光复兴，与快时尚日渐式微形成对比。
也有品牌在自救的路上另辟蹊径。森马旗下巴拉巴拉童装品牌，正是其自救之下的产物。在被同行挤压了的成年人消费市场之外，开辟童装市场来曲线营救。太平鸟打破线上线下部门数据壁垒，依靠线上上新的反馈在短时间内发现爆款并进行追单或者进行新的设计补充；各部门由原先按顺序接到爆款指令的方式改为圆桌讨论制，所有部门围绕爆款同时行动……
沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。国产品牌出路在哪？诚然，中国服装业走到了十字路口，正经历着一个“痛并快乐”的转型期。
精致的“猪猪女孩”小编，当然少不了对日常穿搭、女装品牌浓厚的兴趣。要说起我个人比较喜爱的快时尚品牌（注意定语）的话，ZARA当然位居心中的No.1。设计新颖、总是走在时尚前沿，这些自不必说，衣服质量也是看得见摸得着的高级感。
而相比之下，国内的快时尚服装牌子在小编看来，目前来说，欠缺之处还是很明显的。与国外同类型服装品牌差不多的价格，但服饰的风格和质感却还是有些差距。虽说有差不多的设计，但总感觉哪里少了点儿什么似的。或许就是这种“差不多”，局限了国内服装品牌商的眼光和对品牌树立的追求。差不多，从某种程度上来说，可能是差得还很多、很远。
但其实高中时期，当时小编特别爱和妈妈一起逛森马、以纯之类的国货店（暴露年龄ing．．），刚开始懂爱美的年纪嘛，那时候小编的衣橱几乎都被这些牌子占据。
这说明，国产服装品牌的确有经历过它的鼎盛时期。下一个繁荣何时到来？小编的衣橱早已经准备好了迎接它们，国产服装品牌商们，你们呢？
来源：经济观察网
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