这些新式美妆集合店通常选址在核心商圈客流最多的商场一楼。相较于传统美妆店，设计更精美，装修更亮眼;产品主打平价国货彩妆，同时也引入中低档价格的海外品牌，以THE COLORIST调色师为例，其旗舰店内的全球彩妆品牌超过100家。
在产品和品牌的迭代方面，它们跟快时尚的打法相似，通过数字化运营，精准而迅速地更换新品来持续满足消费者的新鲜感。
喜欢追逐潮流的年轻消费者是这些后浪美妆店的目标客群。根据《95后美妆消费报告》显示，这届年轻人使用国货美妆品牌的占比越来越高，并且更加理性，更倾向于选择性价比较高的产品。同时，作为互联网的原住民，对他们来说线下实体店反而是更新颖的渠道。
而从品牌来看，这些美妆集合店中的本土品牌大部分都以线上渠道为主，比如花西子、橘朵等新锐品牌，目前还不具备开设实体店的能力。
在线上最大的“购物中心”天猫，这些品牌和产品会淹没于数以万计的茫茫SKU中;但在经过精选的线下门店，可能会有更多出头的机会。
另一方面，美妆消费非常注重体验感，这些新型美妆店能吸引年轻人的一大原因在于，它们会根据消费者的需求去打造线下体验的新场景。
丰富的商品可以给消费者提供更多的体验机会，而潮流炫酷的空间设计和商品陈列，又让这些门店成为网红打卡地。
THE COLORIST的美妆蛋彩虹墙和指甲油墙就是其店内招牌，是很多慕名而来的消费者的打卡胜地。
在这里，消费不再仅限于购物环节。良好的体验、精美的场景、隐身的BA导购，让消费者“用脚投票”，抛弃前浪，拥抱后浪。
风口还是虚火
从开店数量和门店刚开业排队的盛况来看，这些崛起的美妆集合店的确成为了现象级的零售新物种。但是，这一业态是真正火爆还是虚假的繁荣，还有待商榷。
从门店的实际情况看，周末的THE COLORIST北京新中关店内客流量并不高，基本与隔壁屈臣氏持平。
有顾客表示，自己在网上被种草后专门来店里逛，但逛完很失望，一是服务不够好，二是价格不划算，尤其是海外品牌。在THE COLORIST北京丰台永旺店，客流情况也是如此。
而在5月30日，WOW COLOUR创始人兼首席执行官杨阳宣布离职，并称此次离职为个人原因，不会对WOW COLOUR的发展产生任何影响。
此后，也有消息传出，WOW COLOUR在疯狂开店的同时也关闭了一些门店。根据此前媒体援引知情人士爆料，杨阳离职一方面是和赛曼集团创始人叶国富经营理念不合，另一方面还是由于业绩没有想象中的好。
对于线下实体店来说，无论商业模式多么花哨、营销数据多么可观，能长期开店的真正决定性因素仍然是盈利能力，而非“赔钱赚吆喝”。
有行业人士透露，如今这些新型美妆集合店被资本看好，相对服装等行业，美妆店的资产模式较轻，投入产出比较高，融资一轮能持续的时间也更长。
以NOISY BEAUTY为例，其不是传统的采销模式，而更像是B2B2C的平台模式，对于资金链的要求也就相对较低。
但无论如何，比起线上渠道，线下开店始终是重资产、重运营的模式，对于没有盈利的企业来说必须要通过规模化开店来摊薄成本，也就有了上述美妆零售新品牌跑马圈地的现状。
这一套路是不是很眼熟?这基本是前两年无人货架、无人便利店以及瑞幸咖啡疯狂抢占市场份额的重演——通过融资大规模开店，但基本没有跑通盈利模式，最终风口过后一地鸡毛。
在消费需求旺盛以及资本的催化下，这一两年就出现了七八个美妆零售新品牌，包括THE COLORIST、WOW COLOUR、NOISY BEAUTY、H.E.A.T喜燃、BOOM!FRESH!、HARMAY话梅、Only Write独写、Magic coloring幻彩师等。仅从品牌名来看，就有不少与“color”有关，从色彩运用到外观设计也都大同小异，即目标客群和品牌定位同质化严重。
如何从激烈的战局中脱颖而出，形成真正的核心壁垒，保持持续吸引顾客的能力，并早日实现规模化盈利，是这些新式美妆集合店必须考虑的问题。
而对于被拍在沙滩上的前浪们来说，巨大的美妆消费市场仍客观存在，美妆零售也不是赢家通吃的行业，关键是要真正抓住消费者需求的变化和市场变化，来不断做出调整和革新。
来源： 新零售商业评论 何意
共2页 上一页 [1] [2]
关注公号：redshcom 关注更多: 屈臣氏
