第三，设计师品牌不会陷入产品的同质化竞争。如果你选择做快时尚的话，未来要考虑面对的竞争对手是优衣库、ZARA这些国际巨头，而它们无论在产品供应链，市场营销和品牌建设上，都有巨大的优势，那你拿什么去抗衡？
3、时尚渠道下沉，二三线城市的买手机会
1、时尚品牌下沉的机会：中国市场+欲望周期
刚才说了时尚品牌的差异化选择，在渠道端，其实也可以做不一样的布局。像是我们投资的Nound Nound，就是一家专注于下沉市场的买手店，因为我们判断这个业态更大的机会在二三线城市。
现在不管是渠道，还是稍微高端一点的时尚品牌，其实都在考虑下沉。首先，很多二三线城市消费者的购买力非常强，同时，他们能够接触到的时尚品牌，信息透明度远没有一线市场那么高。
下沉现象背后其实有两个关键词，一个是中国市场，一个是欲望周期。
中国的特点是地大物博，没有任何一个品牌或渠道的行为轨迹，在不同的城市中是一样的，因此它的地区化差异会非常明显。单从买手店这种生意模式来看，一线城市的生存概率极低，因为竞争太激烈，甚至很多品牌自己就有直营店。
但二三线城市在这块的竞争还不是很充分，包括一线城市买手店下沉，它的诉求可能不只是在商业层面，而是做更多二三线城市的渠道布局，来提升品牌的单点投放。
欲望周期也反应在其中，我们观察到一线城市流行的时尚品牌，已经开始往性冷淡风这样的趋势在走。但同时，在二三线城市它还处于稍早的状态，中间就有一个时间差。
这个时间差虽然随着互联网的普及在逐渐缩短，但总归还是存在的。所以时尚品牌下沉相对来讲，在商业体系上会更容易一点，因为整体怎么做，在一线城市已经验证过了。
2、买手店业态未来的走向和差异价值
1)买手店业态具有特殊性，要根据数据不断微调
那下沉之后呢，买手店该如何做，我认为核心是要靠数据驱动。
过去买手店其实更依赖于买手个人。所以买手自己有没有品味，或者说你的品味是不是接地气，能代表市场需求，会非常重要。
但买手店发展到一定阶段，必须做大量的数据统计和反馈，来调整自己的策略，这是未来考验一个买手团队，能否持续做出业绩很关键的点。
因为买手店和一般零售业态不同，它有寄售和买断两种模式。如果买断比例过高，那你的库存和售罄率就会有很大问题，所以买手店前期必须做好细致的规划，对人群和市场需求有精准的判断。
如果你在一开始没有这样的能力，或者看得不太准，你可以选择提高寄售的比例。但这样发展到后期也会有很多问题，比如你的补货能力会很差，议价权也不强，还拿不到最顶级的那批产品。
所以我们一定是要通过数据驱动，不断对经营模式做微调。当然，除了产品端的及时调整，客户端也要维护好，比如做一些私域流量的经营，不断提升用户的复购率。最后，我们还要看你能不能将两者匹配起来，这是一个科学和艺术相结合的工作。
2)从买手店到买手制百货，百货业态面临着新窗口
我还想补充一点的是，通过对买手店的探索，百联未来其实可以建立一个中国的买手制百货。包括百联现在也会自己下场开买手店，就是想做这样的尝试和突破。
买手制百货这种业态，到现在中国还没有。百联集团在早期是比较创新的，它打造了中国第一家百货商店。随着时间的推演，现在海外已经出现了一批买手制百货，这也让我们看到中国的百货业态，或将迎来一个更新换代的窗口期。
大的百货业态，跟小的买手店其实很类似，大家以前的问题在哪里?在于原先的渠道方不做运营，招完商以后，运营和销售都放给商户自己去做。
所以以前的买手店就是做档口货，赚贸易差价，这个产品到底有没有设计能力，能吸引多少人流，没有管控。往后的话，买手店可以有自己引流的套路，按照自己想要去接触的客户类型去挑选产品，百货也是如此。
这样久而久之，大家会更多记住买手店或者百货店的IP，而不是只依赖于某些品牌。从长远来看，这能带给百联非常不一样的竞争优势。
时尚产业入口，展会将带来的中枢价值
? (本段口述来自于ONTIMESHOW联合创始人&CEO 董黄之)
ONTIMESHOW目前是国内最大的时尚展会平台，我们本身是通过展会的形式切入时尚产业。在这个行业里面，B2B的线下展会依然非常重要。
设计师品牌如果刚起步的话，它对供应链的把控是很弱的，议价能力也很低。反应到零售端，它的客单价就会比较高。从生意的角度出发，它肯定是拿到订单再去下单更加安全一些。
在设计师品牌将设计和产品推向市场的过程中，它的第一步，其实就需要参加ONTIMESHOW这样的展会，这样才能接触得到买手，更早地获取一定订单。
所以我们相当于是时尚产业的一个入口，可以从更大的切面上，观察这些独立发展的个体。百联也是希望通过我们，用一套标准化的数据评估方式，把头部或者有价值的设计师品牌挑出来，做早期赋能。后面品牌如果走到线下拓店阶段，百联的资源又能够跟得上。
1、供需突增，ONTIMESHOW见证了时尚产业崛起
而且从ONTIMESHOW成立的这5年来，我们可以说见证了中国整个时尚产业的发展和爆发。
在2014、2015年的早期阶段，市场并没有一个比较好的业态去承接独立设计师。那时设计师品牌很难生存，但我们的展会还是一直在坚持经营。之后从2016、2017年的持续发展，到18年春夏这季，ONTIMESHOW第一次场地扩张，开展前三个月报名直接爆满。
其实我们从一个展会方的角度去观察，很容易就能感知到设计师品牌突然爆发的这个趋势。
背后的原因是什么呢？
先看供给端。拿时尚行业发展的时间节点来说，最近几年出现了很多海外归来，具有独立思想的设计师，他们希望通过设计师品牌来展现自己的意识。
说穿了，在这个时代，社会或者家庭的物质条件，能让他们有很好的基础去做这种尝试。所以，现在设计师圈层的突增效应非常明显，市场能够看到的设计师品牌也逐渐变多。
再说需求端。作为商业体，尤其是到了零售端，无非就是人流、客单价、复购率。现在线下的大趋势是瞄准年轻消费者，而年轻消费者看中的，或者他们喜欢的，就是和艺术挂钩的这些时尚、音乐、视觉元素，这是一个商场能引流和对外销售最强有力的点。所以时尚产业在今天能够成为焦点，和新人群的崛起密切相关。
这也就造成这两年，其实大家看到不管是传统百货业态，还是地产商，都对时尚板块非常关注。
2、做时尚品牌，需要把握好商业化节奏
总的来说，设计师是一种比较特殊的人群。不是每个设计师都能创造出好的品牌，也不是所有能创造出好的品牌的人，都懂得做生意。
我们一直强调，时尚和商业不是一个东西，中间有很多需要跨越的地方。这也是在每个产业环节中，赋能型生态企业存在的理由。
如果单看中国的服装产业，我们会觉得整个体系是一个非常成熟的状态。但对时尚产业而言，它还处于非常初级的阶段，上升空间很大。中国的服装品牌很多，但真正有价值的品牌还很少。
去做一门生意，有做品牌和做产品两种模式。做产品的话，它就是打造一个极具性价比的产品，在任何通路里销售，购买的人也是按照性价比来选择的。
做品牌有点不一样，经营品牌需要长期坚持自己的一种调性，在这当中就会遇到一些阶段性的取舍。比如说在当下，你是希望多赚取一点现金流，还是在品牌提升层面去下功夫。
所以我们觉得，要做成一个商业化的时尚品牌，不是特别容易的事情，中间需要把握一定的节奏。如果你太快去追求商业化的话，有可能品牌的调性和风格就会走样，或者流于平庸，这样产品力会大幅下降。但如果你一直是曲高和寡，特别小而美，也不能做得很大。
3、从产业入口到产业中枢，需要连接更多的力量
突破这个瓶颈不能单靠设计师。你去看国外的成熟市场，那些从设计师品牌起家的奢侈品品牌，它们的灵魂人物可能是设计总监，但发展到一定阶段，会有一个在商业化层面非常强的CEO和团队去承接。他们能合理运用资源，去构建一个符合商业打法的体系，最终品牌的溢价源实际上是从这里产生的。
站在平台的维度，ONTIMESHOW从体量来讲，应该是整个行业里面最大的。那到了这个节点上，我们就会思考能不能深入到产业链中做一些布局。
我们自己做肯定还是势单力薄，需要跟比较大的、有资源的产业集团去对接，这也是为什么ONTIMESHOW选择跟百联结合的原因，我们希望一起去探索行业纵深的一些可能性。因为在整个时尚行业，从设计、制造到销售，中间有大量有价值的资源可以整合，但是不可能每个环节都需要自己培养一个新团队去做。
如果我们能够把时尚产业的各个环节都打通的话，最后就能成为一个中枢性质的产业中台。而我们的最大愿望，就是帮助真正有才华的设计师，走出现在杂乱的商业体系，让他把所有的精力都放在设计上。
（来源：浪潮新消费 作者：刘子麒）
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