彻底从梦中醒来的快时尚已经意识到，必须尽快寻求破局。
据瑞典在线新闻网站breakit.se报道，H&M集团作出一个非常令人意外的计划，宣布将在H&M品牌门店内销售其他服饰品牌。
该品牌最早在一则招聘网站上表示将向外部品牌开放，以增加品牌活力。目前，H&M现已制定了一个实施计划，并会在H&M的一些店铺进行测试。
该公司发言人表示，外部品牌与内部品牌的互补将令H&M有望吸引到新的购物者，但拒绝透露更多细节。
此前H&M集团旗下的&Other Stories和Arket已经尝试在店内销售其他外部品牌产品。
有分析认为，此举标志着这个拥有72年历史的快时尚品牌正做出重大战略转变，不言而喻，除了跟Zara和优衣库，未来或将与德国Zalando和英国ASOS等多品牌在线零售商直接竞争。
其他已开始销售其他品牌的快时尚品牌包括英国快时尚Next，该品牌在过去十年中将其网站从单一品牌网站发展为多品牌的服装、鞋类和家居用品的线上集合店铺。
英国快时尚Topshop也将于9月30日登陆快时尚电商平台ASOS，同属Arcadia集团的Topman也已于6月登陆该平台。
据悉Arcadia集团递交的CVA自愿破产申请已经获得批准，未来的发展重心会放在数字化渠道，目前已关闭多家实体零售店，并将全面退出中国市场。
事实上，这并非H&M首次传递出打破边界的信号。
今年4月，H&M向公众开放了一个全新互联网平台Itsapark测试版，该平台旨在为消费者提供一个解决时尚困扰和寻求新灵感的场所，让人们可以围绕时尚造型交流想法和建议。
Itsapark采取与Instagram类似的视觉版式。用户可以提问，或以图片、视频和文字的形式进行回答，除回答外该网站还提供所有涉及产品的购买链接，不仅包括自有品牌外，甚至还有竞争对手ASOS、Topshop、River Island和New Look等，引发了行业的广泛关注。
打造购物交流平台能够为H&M带去更多的新鲜感与活力
今年8月，H&M又涉足火热的服装租赁服务。据悉，H&M会员将可以在位于斯德哥尔摩的赛格尔广场旗舰店租赁店内的独家收藏服饰，该店拟于2019年秋末重新开业，还将开设一个缝纫工作室，消费者可以在此缝补或定制服装。
H&M表示，开展服装租赁和缝补业务是迈向“可持续、循环的时尚未来”的重要一步。
同时，在Giambattista Valli等联名系列在市场受挫后，H&M也试图为进入瓶颈的设计师联名系列中注入新鲜感，将目光从大型品牌转向针对小众市场的独立设计师。
7月，H&M宣布了与中国设计师陈安琪Angel Chen合作的系列ANGEL CHEN x H&M，该系列已于9月11日开始在H&M天猫官方旗舰店预售，并将于9月21日在H&M 天猫超级品牌日正式发售。
该系列由Angel Chen与H&M内部设计团队共同设计，灵感源于中国功夫，是H&M推出的首个中国设计师合作系列，产品单价在199元至1490元之间。
H&M对该系列颇为重视，不仅加大宣传力度，还选择H&M大中华区男装代言人张艺兴和超模刘雯出镜拍摄广告大片。
8月，H&M发布了与设计师Palesa Mokubung合作系列的广告大片，该系列共有15件产品，已于8月15日起在H&M精选门店和官网发售。Palesa Mokubung于2004年创立个人品牌Mantsho，意为“黑色是美丽的”。
H&M设计总监Pernilla Wohlfahrt表示，品牌特别喜欢该设计师现代和尖锐的视觉，以及运用色彩、版画和剪裁来突出女性轮廓的设计风格。
很显然，H&M已经意识到，通过与全球知名设计师推出联名系列的策略已不能适应愈发难以调和的消费者胃口。
有针对性地在不同市场推出设计师联名系列，更符合全球化市场背景下各地区市场的发展需求。与独立设计师合作，不仅可以提升新鲜感，也有利于控制成本。
尽管Itsapark平台、以及出售其他品牌等计划都还处于初步阶段，但是业界在H&M身上看到了打破快时尚旧有发展制式的努力。至少在普遍陷入泥潭的快时尚市场中，原本局面不利的H&M正在开始走在Zara的前面，或许有机会利用眼下的窗口期实现“弯道超车”。
据H&M集团周一发布第三季度业绩报告显示，该集团销售额同比大涨12%至62.57亿瑞典克朗约合45.6亿人民币，集团称业绩的增长主要得益于夏季服饰的畅销以及转型策略的逐渐生效，其它详细业绩表现会在10月3日公布的前9个月完整财报中进行阐述。
市场除了希望看到快时尚在渠道变革方面的努力，更希望看到快时尚如何用创新产品和业务模式颠覆僵化的商业模式
而Zara母公司Inditex集团的财报数据则并不令市场完全满意。在截至7月31日止的上半年内，Inditex集团销售额同比增长7%至128.2亿欧元，毛利率为56.8%，与去年同期的56.7%基本持平，毛利润同比增长7%至73亿欧元，净利润增长10%至15.5亿欧元，均不及分析师预期。
截至报告期末，Inditex集团在全球共有7420家门店，较去年同期净减少2家门店，其中Zara门店数为2123家。
Inditex集团在财报中指出，上半年销售额和净利润的增长都打破了历史半年报增长率记录，且所有市场和渠道都在增长，而这一成绩的达成主要得益于数字化业务扩张的推动。
自今年以来，Zara还先后推出首个美妆系列、孕妇系列，并于本月正式在全球主要市场推广其个性化定制业务，以寻求新的业绩增长动力。
不过，分析师们仍然对拥有庞大线下网络的Inditex集团能否在线上延续神话，以及在激烈的电商市场中实现稳定增长持有质疑态度。
摩根士丹利分析师曾表示，尽管Inditex集团的商业模式依旧存在差异化，但随着亚马逊等电商巨头不断加码服饰行业，Zara在市场中的竞争优势正日渐势衰。
花旗集团分析师Adam Cochrane和Matthew Garland表示，Inditex集团第二季度毛利率下降令人担忧，因为销售增长通常会提高盈利能力。
今年7月，Inditex集团提拔首席运营官Carlos Crespo为首席执行官，原首席执行官Pablo Isla则继续担任集团董事长。
这或也意味着，市场除了希望看到快时尚在渠道变革方面的努力，更希望看到快时尚如何用创新产品和业务模式颠覆僵化的商业模式。
解剖快时尚的商业模式，不难发现这一模式已经千疮百孔。 一方面，通过快速复制高级时装潮流的快时尚，一度满足了消费者以有限预算满足时尚欲望的心理，但在消费过剩的“后物质时代”，消费者已经对繁多款式和低劣质量免疫。
无论是H&M还是Zara都没有解决诟病颇多的产品质量问题，而将这个短板用作长板的优衣库反而异军突起，在科技的助力下彻底摘掉了快时尚标签。
另一方面，快时尚传统的快速反应优势已经被更轻盈的线上“超快时尚”打破。与Boohoo、Missguided、Fashion Nova等线上零售商相比，Zara和H&M的实体店铺反而成为了包袱。
共2页 [1] [2] 下一页
关注公号：redshcom 关注更多: 快时尚
