|
先是François-Henri Pinault放话称要“消灭”Louis Vuitton，Gucci首席执行官Marco Bizzarri也表示会尽快实现Gucci年销售额100亿美元的目标。去年6月，Gucci更突然宣布在巴黎办秀，与LVMH旗下的Dior同日举行，直接将战火烧到LVMH的根据地。
除Gucci外，开云集团同时还扶植了Saint Laurent和Balenciaga这两个“准Gucci”，意在使第二梯队品牌为集团贡献更多销售额的同时规避Gucci失宠的风险。分析人士一度预计，如果LVMH不能有效地阻挡Gucci的步伐，按照Gucci季度平均高于LVMH时尚皮具部门的20%的增长率，头号奢侈品牌的位置在五年内将让位于Gucci。
而此次Bottega Veneta传递的信号令局面更加复杂。在寡头对抗的市场情形下，Bottega Veneta作为开云集团旗下唯一失势的奢侈品牌必须快速扭转形势，夯实开云集团的第二梯队，否则或成为集团的软肋。
LVMH董事长兼首席执行官Bernard Arnault曾在接受外媒采访时暗讽开云集团等竞争对手在过去十年中都在模仿，并认为他们不会成功。经历了过去一年激烈且正面的对抗后，LVMH今年成功把其与开云集团的差距进一步拉大。
据时尚商业快讯数据，囊括Louis Vuitton和Dior两张王牌的LVMH时装皮具部门已重新赶超Gucci，该部门受益于Louis Vuitton和Dior的业绩推动，上半年销售额大涨21%至104.25亿欧元，已连续11个季度录得双位数增长，该部门上半年收入首次突破100亿欧元，创下历史新高。
开云集团上半年销售额则同比上涨18.8%至76.38亿欧元，较上年同期的26.8%明显放缓，Gucci也开始走下坡路，区别于2017年和2018年的全速奔跑，该品牌上半年销售额的增长持续减速，仅录得19.8%的增幅至46.17亿欧元，去年同期的增幅为44%，第二季度销售额增幅更放缓至12.7%，逊于去年同期的35%，创三年来最低增长。
尽管开云集团对此早有预测，于去年10月就在面向员工的备忘录中表示受基数过高等因素影响，品牌在收入爆炸性增长后的放缓是正常现象，但路透和彭博的分析师均在报道中指出，Gucci的增长放缓比预期来得要快。据时尚商业快讯监测，近半年来Gucci在百度上的热搜指数同比大跌30%，关于LV的搜索指数则大涨13%。
与此同时，LVMH时装皮具部门旗下的Fendi、Celine和Loewe也从多方面对Gucci进行包围。
其中意大利奢侈品牌Fendi不断加速年轻化进程，与许魏洲、王嘉尔等明星展开合作，并于5月在上海举办了首个男女合并时装秀，由在微博拥有1136万粉丝的演员兼歌手许魏洲开场，连续两日登上话题热搜榜。
随后Fendi联手腾讯推出首个时装行业微信小游戏，以许魏洲为主角将品牌的历史文化与微信对科技知识的理解相融合，通过游戏的方式，向用户传递FENDI FF标志所寓含“Fun Fur”的“玩趣”品牌核心概念，在游戏互动中了解品牌的精神与价值。
Hedi Slimane掌管的Celine现已正式进军男装领域，自今年以来先后在巴黎、东京等主要城市开设独立门店。Celine原手袋团队则被转移到西班牙奢侈品牌Loewe，新系列产品非常畅销。更令业界感到意外的是，LVMH决定与在Instagram等社交媒体拥有近8000万粉丝的Rihanna推出全新奢侈品牌Fenty。
有业界人士指出，随着头部奢侈品牌之间的竞争越来越激烈，在引起LVMH的警惕后，开云集团新一轮的革新面临的挑战无疑更加艰巨。
但至少Daniel Lee掌舵下的Bottega Veneta正逐渐摸索出新的道路，重心也已跳出皮具手袋的桎梏，转移到范围更加广阔的成衣、配饰和生活方式类产品上。据悉，喜爱Daniel Lee设计的消费者特别在Instagram上新开设了一个名为“newbottega”的账号，粉丝数已达3.4万，不容小觑。
如今的时尚产业已经变成一个过于残酷的市场，商业与设计的博弈将是Bottega Veneta绕不开的关卡。当时尚行业陷入一种无人可以控制的高速周期时，包括奢侈品集团在内的生态链各端都为了商业机器的正常运转疲于奔命，为了不错失未来的机会，奢侈品集团不得不选择做出必要的牺牲，而创意总监则成为撬动变化的关键。
有评论人士认为，Bottega Veneta是否要再造一个Celine，现在下论断还太早，但是很显然的是，Bottega Veneta迫切成为开云集团需要“动大刀”的品牌。
来源: 时尚头条网 周惠宁 共2页 上一页 [1] [2] 关注公号：redshcom 关注更多: Celine |
