在以往的文章中，笔者一再地指出，Virgil Abloh影响力不断提升背后是生产力与生产关系的革新，这也是时尚界不应轻视这一股变革力量的原因。
时装历史上不乏未接受专业训练的设计师，如果说传统时装设计师理解时装的方式是亲眼目睹打版师和裁缝的工作，研究时装结构与剪裁，那么互联网时代的Virgil Abloh和其好友、创立Yeezy的说唱明星Kanye West则是通过铺天盖地的图片信息来了解时尚。
二者都未曾接受专业的时装设计训练，Virgil Abloh并未正式修读时尚相关专业，而很早就声名大噪的Kanye West也于2011年被中央圣马丁时装设计专业拒绝。
从营销末端接收信息的设计师，也进而通过营销逻辑进行创意生产。Virgil Abloh和Kanye West等“圈外人”视角从很大程度上改变了时尚行业的逻辑，不会剪裁、不懂时装结构似乎不再是成为创意总监的拦路虎。他们工作的对象不是衣服，而是他们所面向的年轻消费者。
对Virgil Abloh而言，街头服饰的前提不仅仅是设计而是消费者，“当人们谈论街头风格时，重点并非街头，而是街上的人。” 他瞄准当前时尚消费的主要人群，千禧一代和Z世代，深谙当下年轻人对“符号消费”的渴望，他打造的不是传统意义上的奢侈品，而是一种代表潮流生活方式的符号。无论是拉链还是引号，其设计的目的都是让符号更加深入人心。
面对千禧一代，最重要的是树立意见领袖的形象。Virgil Abloh意识到自己便是品牌，他在Instagram上拥有400万粉丝，他将Instagram当作与年轻社群的交流窗口，不断分享自己的创作灵感与过程，粉丝们不仅觉得他酷，也更愿意为其买单。比起明星带货的影响力，个人的号召力显然更为快速直接。
复制与挪用，大量的重复，任意的组合是Virgil Abloh的创意方式。Virgil Abloh在全球各地都有办公室，却从不伏案工作，所有的设计工作通过两部手机和即时通讯软件WhatsApp完成。
从时间成本上看，这样的工作方式更适应奢侈品行业当前的超速节奏。为了应对奢侈品牌每年6至8个时装系列，多种多样的胶囊系列和营销活动，整个奢侈品行业都在过度透支精力。
而与此形成鲜明对比的是，Virgil Abloh可以同时进行5到6个项目，马不停蹄地推出合作系列。上个月，“年仅”38岁的Virgil Abloh在美国芝加哥艺术博物馆举办了个人回顾展“Figures of Speech”。
我们不知道非科班出身的Virgil Abloh是否熟悉从灵感搜集，草图，面料与颜色的甄选，打版，再到成衣的传统时装系列完整制作流程，但可以肯定，他并不认可这一套在可复制性和生产效率上远低于潮流化生产的传统流程。
当时尚行业对速度追求到极致时，更高效的模式必然会占据主导地位。这似乎说明了Virgil Abloh被时装界接纳的某种必然性，也是他经常谈到的“范式转移”(Paradigm Shift)的体现。他所提及的范式转移，无关乎设计本身，更关乎时装产业的创意生产模式。
去年3月，Virgil Abloh被任命为Louis Vuitton男装创意总监就是新模式被主流世界认可的标志性事件。
当新模式深入到奢侈品世界最重要的品牌中时，一场演变必然会展开。尽管新模式往往意味着创意总监对每个项目无法全情投入，但如今的年轻一代消费者似乎都也不那么在意这一点，他们要的是购买的商品被赋予意义。
Virgil Abloh的成功，借势于时尚行业整体逻辑剧变。它或许无法代表时尚商业的未来走向，但已经成为影响行业的重要动因。Virgil Abloh在打造品牌方面利用“爆款、高价和意见领袖效应”，以及用简单的产品实现最大的市场效益，已经成为一大批品牌效仿的方法论。
效率最大化，成本最小化，利润空间也会拉大，这是商业的本质。全球化在短短一个世纪内将时尚变为一门重要的生意，实际上是时尚不断靠近商业本质的过程。
事实上，Louis Vuitton将Virgil Abloh招致麾下，只是在男装开了“一块试验田”。尽管任命决定被视为“极为大胆”，但作为箱包见长的奢侈品牌，其男装占比很小，也是最适合进行革新试验部门。据数据显示，Louis Vuitton在全球约有450家店铺，但只有150家发售男装产品。
Louis Vuitton首席执行官Michael Burke在接受纽约时报采访时曾坦言，“Louis Vuitton从19世纪中期到上世纪20年代，再到如今，品牌所迎合的都是新贵阶层，而不是旧富阶层。”
接纳Virgil Abloh就是迎合新贵最直接的举措。不过Virgil Abloh作为首位非裔创意总监上任后，他在秀场和广告中乃至此次的成长轨迹展览中启用了大量年轻的少数族裔面孔，这或许会让一些保守的忠实顾客感到被冒犯。
从这个层面上不夸张地说，Bernard Arnault绝对是在冒险。他赌上了欧洲根深蒂固的白人中心主义，笃信多样性将会是不可逆转的大势。
但是你不得不承认，无论商人究竟是否真的信奉这些新兴理念，成功的商人永远对市场趋势保持最灵敏的嗅觉。
本周，另一法国奢侈品牌Chanel任命了史上首个多元化及包容性全球主管。近来，多个奢侈品牌曾因种族与文化问题陷入争议。对此，Prada建立了文化多元化咨询委员会，Gucci先后推出四项长期战略与Changemakers 全球项目，以提升品牌的包容性与多元化程度。
在2019秋冬广告大片中，Gucci虽以上世纪50到80年代作为拍摄主题，却一反当时白人占据行业话语权的情形，启用了多个非裔美洲人模特，体现出如今奢侈品行业对于多样性认知的演进。
Gucci CEO Marco Bizzarri此前透露，品牌拥有一个由30岁以下千禧一代组成的委员会，从2015年以来与高管团队定期会面，旨在让品牌充分利用年轻群体的洞察力，让高管的视角多样化。
时尚作为一种社会现象，从不应该欠缺人类学的研究视角，而这一视角也将越来越多地介入行业的具体实践中。
在一个主张多样性的新行业环境中，人们面对的是一场去中心化的剧变，不同地区肤色背景的消费者和传统的行业秩序一并打乱重组。不过新的中心也在形成，那是一个围绕着社交影响力建立的新权力中心。
Bernard Arnault对《金融时报》表示，他的愿景是创建一个组织结构，让个别品牌享有创作自由，拥有财务支持并产生协同效应，最重要的是它可以雇佣最优秀的人才。
任何行业说到底都是一场人才争夺战，今年以来，Bernard Arnault收获颇丰，他“抢”到了社交女王Rihanna和英国可持续时尚代表Stella McCartney。
现在看来，面对Gucci母公司开云集团和充满不确定性的竞争环境，Virgil Abloh无疑就是Bernard Arnault破局的关键一棋。
（来源：时尚头条网 Drizzie）
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