在去正装化和街头潮流风格逐渐蔓延的当下，千禧一代不再对精致的剪裁、高级的面料、优雅又做工繁复的礼服感兴趣，问题在于产品是否具有吸引力，在社交媒体上“谁更酷”。奢侈品牌都开始做起“潮流生意”。甚至连高级定制时装屋Jean Paul Gaultier也尝试让高级定制走向街头风格，于4月8日宣布与Supreme推出合作系列。
另据《女装日报》报道，虽然时装是Poiret的重要部分，但新世界集团的长期关注点一直在Poiret著名的香水和化妆品品类上。以收购老牌时装屋闻名的投资公司LuvanisSA首席执行官Arnaudde Lummen指出，未来Poiret或许会进行更多媒体投放以吸引消费者注意力发力香水部门，又或许会聘请明星设计师以扩大影响力。截至目前的半年时间内，Poiret仍未透露接替殷亦晴的人选。
老牌时装屋如何与资本共处
除了面临如何讲述“新故事”的挑战，老牌时装屋面临的更实际的问题是，如何与资本共处，适应新的商业规则。通常来说，时装品牌获得投资的来源主要有两种，一是被私募股权投资收购，另一种则是由奢侈时尚集团纳入囊中。
与私募股权投资机构合作，由于其寻求的是下一步买卖所产生的价值，品牌创始人会有一定的自由度，私募公司同时也会为品牌提供扩张所需的资金以及资源，但是其相对急功近利的投资思路很多时候与老牌时装屋存在冲突。
如果与多品牌奢侈时尚集团合作，好处是品牌能够获得由经验到产业链全方位的战略部署。品牌创始人与奢侈时尚集团家族的历史渊源和交情往往能成为双方合作的强大信任基础。以西班牙香水美妆集团Puig旗下的老牌时装屋Nina Ricci为例，Puig作为Nina Ricci香水的长期分销商，与品牌建立了扎实合作关系。在此基础上，1998年，Puig收购了Nina Ricci。而在Nina Ricci强大的香水销售支持下，高级时装业务的商业压力在一定程度上得以缓解。
不过，主张规模化和营销化运作的弊端也随之显现。听命于集团战略管理多少限制了品牌决策的独立性，这样的钳制有时还会波及品牌最为核心的创意生产，而品牌背负的业绩压力也有可能使得设计部门趋于保守，减少设计上的突破。
对于源于法国的时装屋Poiret来说，韩国财团新世界的商业逻辑是否适用以及集团管理层和设计团队能否理解品牌的渊源并再一次将其发扬是令人存疑的，更重要的是，对于“利润至上”的大财团来说，能给予设计师的耐心又太少，从殷亦晴的匆匆出局便可见一斑。
对Schiaparelli而言，虽然母公司Tod’s集团曾经依靠创意总监Bruno Frisoni和标志性的“方扣鞋”让这个创立于1937年的传奇鞋履品牌重新大放异彩。国内外KOL的“带货”更是让方扣鞋快速席卷中国的社交网络，通过社交媒体和审美形式的革新，Roger Vivier更多地建立了与当下的联系。这也让Roger Vivier从2015年第四季度起连续8个季度近乎双位数的增长，并且增速跑赢集团所有品牌。
但仅靠经典款已经不能满足年轻一代消费者对新鲜感的追求，据集团2018年财报显示，Roger Vivier业绩急转直下，去年全年销售额跌幅较前三季度扩大至3.2%录得1.73亿欧元，意味着该品牌已连续四个季度收入下滑。
Tod’s集团首席执行官Diego Della Valle 2012年重新推出Schiaparelli时曾表示，“每个人都谈到质量，工艺和手工制作的规则。这长期以来一直是我们的DNA，但现在我希望能够从中成长，一个想法就是让我们用一种非常现代化的方式来解释我们的产品。”
然而即便认识到与当下文化接轨并利用社交媒体对一个老品牌的重要性，以奢侈鞋履起家的Tod’s能否从生产到分销为Schiaparelli的成衣系列架构起完善的产业链，掌握消费者洞察数据，并通过社交媒体与年轻一代建立联系则是未知数。
由传奇设计师Jeanne Lanvin创立于1889年的Lanvin是最大程度体现了资本“双刃剑”作用的品牌。
80年代末90年代初，巴黎时装界一度面临着重新洗牌的大转变，高级女装日渐势衰，Lanvin 遭遇了史上第一次尴尬窘境。1989年， Jeanne Lanvin S.A 公司被 Orcofi 和 L’Oreal 集团合资收购。1993年，Lanvin 停止高级定制的生产，向男女装成衣转型，几年后，被瑞士食品集团雀巢旗下的Gesparal公司收购 53.7% 股权。
2001年9月，台湾女商人王效兰看好该品牌在亚洲的发展潜力，收购了该公司大部分股权，至此几经易手的Lanvin终于获得了较为稳定的资本支持。在设计师Alber Elbaz 加盟后，改革重组后的Lanvin大放异彩，销售额整整翻了十倍。2004年秋冬，Lanvin 高级成衣销售业绩大涨16%。
但也正是由于持有品牌 75% 股份的王效兰迟迟不愿放手，并且她与Alber Elbaz在经营问题上无法达成一致，业绩的持续低迷和公司内斗让Lanvin的估值大幅缩水。
在长达两年的动荡期后，去年2月，复星国际及其子公司正式将Lanvin收入囊中。交易完成后，复星国际成为 Lanvin 控股股东，王效兰和另一股东Ralph Bartel保留少数股权。有消息指复星国际承诺将为品牌提供1亿欧元（约合7.8亿人民币）的资金。
紧接着，Lanvin对高层进行洗牌，先是复星时尚集团董事会主席程云接替台湾出版业巨头王效兰出任该品牌总裁一职，随后王效兰亲自任命的创意总监Olivier Lapidus和CEO Nicolas Druz双双出局。去年8月，Lanvin正式任命Jean-Philippe Hecquet为CEO。
在2015年与天才设计师Alber Elbaz分道扬镳后，Lanvin创意总监的大权几经波折，最终于今年二月由年仅31岁的Loewe原男装设计师Bruno Sialelli接棒。
复星对时尚事业有着明确的野心与布局。为更好地经营旗下的时尚品牌，复星时尚集团成立了复星时尚品牌管理公司Fosun Fashion Brand Management，将为致力于在大中华市场拓展业务的品牌提供服务。目前复星国际在时尚板块形成品牌矩阵，既有面向高端消费者的奢侈品牌Lanvin、内衣品牌Wolford，也有面向年轻群体的St. John、Caruso和Tom Tailor等服饰品牌。
对于重新出发的Lanvin来说，品牌已经将商业化的考虑置于重要位置，它承载着极高的商业愿景，而不仅仅是老牌时装屋的复兴情怀。比起押注创意总监的创意天赋与影响力，Lanvin切实感受到在快速变幻的市场中夯实商业能力的重要性，品牌开始将关注焦点放在品牌各个环节的配合上，而后者正是Alber Elbaz时代Lanvin无法走出泥潭的原因。
毕竟，复兴品牌不仅是创意一方面的更新，还是品牌经营方式的更新，包括产品和渠道策略以及商业智慧等。
Jean-Philippe Hecquet透露，品牌将把注意力转向关键类别，包括即将任命两位重量级人才主管手袋和鞋履设计，并重新思考产品线策略。同时，Lanvin正在有计划地进行实体店改造，包括巴黎旗舰店和洛杉矶店铺的改造计划。品牌还在考虑在伦敦，纽约和米兰，以及亚洲进行积极扩张，包括在上海，北京和香港开设三家新店。上海店铺计划于今年年底开业，届时品牌将在上海复星当代艺术基金会举办品牌主题展览。香港K11的男女装店则将于10月19日开幕。
消费者跟随惯性，商人却永远看前景，伴随时尚行业节奏的加速，以及各奢侈品牌的重组洗牌，消费者的耐心也越来越有限。老牌时装屋最重要的首先是快速高效地令商业体系运作起来，为故事的连续性提供支撑。一旦跨过了这一关，历史沉淀的老牌时装屋实际上潜力无穷。
正如Tod's集团CEO Diego Della Valle所说，“对于老牌时装屋来说，过去正在成为未来。”CHANEL日前在上海西岸艺术中心举办了“走进香奈儿”展览，围绕着香奈儿5号、珠宝、高级时装等多个维度向公众呈现品牌故事。
对于CHANEL而言，它能够持续不断地从经典故事中汲取能量，展开现代化的叙述，是其长期以来的成功秘诀。曾经与CHANEL站在同一起跑线的老牌时装屋，也必须学会与当下对话。
（来源：时尚头条网 Drizzie）
共2 上一页 [1] [2] 第1页 第2页
搜索更多: 时装
