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柳井正表示，反全球化浪潮才是优衣库亚洲扩展计划面临的最大风险，商品和人员的自由流动会受限，从而干扰供应链和劳动力。但他相信自己可以引领优衣库开展所需的变革。他还谈到计划扩大鞋履和裙装产品线——优衣库目前只有少量这类产品。
《经济学人》表示，目前优衣库在欧美的业绩还没有那么亮眼。齐藤隆浩称，大部分的原因归咎于当地已有同样的成型企业模式，比如盖璞（GAP）。但优衣库依然没有放弃在美国东西部沿海大城市中寻找出路，并在宣传自身品牌理念上下了很多功夫，其精心策划的与网球运动员罗杰·费德勒（Roger Federer）等代言人，以及吉尔·桑德（Jil Sander）等设计师的合作已初见成效。
为更快实现“全球第一服饰零售制造商”的目标，迅销集团表示将继续扩大实体门店网络，通过在主要城市开设全球旗舰店和大型门店来巩固优衣库作为全球主要品牌的地位，上半财年优衣库在美国的扭亏为盈无疑为集团的全球化注入了一支强心剂。
优衣库靠什么取胜
《财富》杂志调查显示，在美国，中小企业的平均寿命不足7年，大企业平均寿命则不足40年。而优衣库早在1984年就已经成立了，已经走过35年的优衣库还能保持这样的成绩，靠的又是什么呢？
《经济学人》的文章是这样报道的：优衣库创始人兼CEO柳井正在被问到什么是优衣库的愿景时，他从书架上取下了英国时装零售巨头Next在1987年发布的秋冬时装目录。他表示，目录中所有的衣服都是经典，现在也不过时。西班牙INDITEX（属下有Zara品牌）以及瑞士的H&M这两大时装零售巨头都在盲目地追随潮流之际，优衣库却始终如一地坚守跨越时光的基本款。
早在2005年，优衣库也遭遇过销售危机。柳井正乘势对品牌定位做出调整，与一般快销服装品牌强化快时尚的方向背道而驰，优衣库开始更重视服装的功能性，以销售“每个人都需要的服装”为宗旨，走上了基本款、重实用、去个性化的发展道路。
重实用之外，性价比是优衣库在快时尚圈子里的另一张王牌。优衣库在这一方面的成功，除了归功于它是一家服装公司外，更归功于它还是一家专精于提高服装生产技术的“科技”公司。优衣库的面料向来都很丰富，并且还有很多独家研制的材质，比如Heattech发热系列和AIRism吸汗速干系列。
在兼顾实穿度和性价比的同时，优衣库也没有忘记用时髦度来吸引消费者的眼球。有业界人士指出，前5年的“快时尚教科书”还是Zara，现在这一名号似乎转移到了优衣库头上。
在专攻高科技新零售的同时，优衣库通过抓住一系列有话语权的人物，加速入侵潮流市场。它每年与不同的设计师推出的联名系列都非常热卖，从跟爱马仕（Hermès）前任设计总监斯托弗·勒梅尔（Christophe Lemaire）联名合作，到现在的Uniqlo U系列，再到与罗意威（Loewe）创意总监J.W.安德森（J.W Anderson）的合作系列每次都能引发排队抢购。此举抓住的正是消费者花小钱就能买到知名设计师设计产品的心理。
而这种策略被BoF时尚商业评论网站的一篇文章解读了。文章介绍称这种营销手段叫——“优质平庸”（Premium Mediocre），这个词最初由商业作家、咨询顾问文卡特什·拉奥（Venkatesh Rao）提出。“优质平庸”指的是，通过一些简单的方式，就像把奢侈品的光环像面包粉一样，一点点撒到普通商品上，让消费者认为自己正在消费奢侈品。但实际上，他们消费的只是普通商品，跟奢侈品毫无关系。
文章作者介绍，“优质平庸”这种营销手法在时尚界并不新鲜，不过，它如今的普及程度令人惊讶。而“优质平庸”之所以如此受欢迎的原因，首先是人们如今更喜欢消费体验而非商品；其次是社交媒体时代的时尚民主化，许多设计师和品牌希望每个人都能享用自己的设计；第三，“善待自己”这个理念正被越来越多人接纳和践行，为买某样东西而长期存钱的做法已经过时。
迅销集团公布了截至2月28日的2019财年上半年业绩报告。从报告公布的数据来看，其上半年综合收益、经营溢利、所得税前溢利及母公司拥有人应占溢利均创下历年来新高纪录。
来源: 中国商网 共2页 上一页 [1] [2] 搜索更多: 优衣库 |
