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在狂奔12个季度后，年收入成功挺进80亿欧元的Gucci将进入平稳期。
开云集团今日发布了令行业广泛关注的今年第一季度业绩报告，在截至3月31日的三个月内，开云集团收入继续受到核心品牌Gucci业绩的推动，同比大涨21.9%至37.85亿欧元，奢侈品部门销售额则录得21.7%的增幅至36.48亿欧元。
其中，Gucci销售额增长24.6%至23.26亿欧元，增速较上一年同期的37.9%大幅放缓，环比增长也出现放缓，去年第四季度增幅为28%。不过，该季度业绩依然超过彭博分析师预期20%的增长，已连续13个季度录得双位数的增幅。
报告期内，Gucci批发渠道销售额增长16%，直营零售渠道同比大涨20%，在包括中国的亚太市场零售额增幅为35%，主要得益于中国消费者的贡献，北美市场的增幅则放缓至5%。去年Gucci的消费者中有62%为千禧一代，整体来看有35%购买来自中国消费者。
集团首席财务官Jean-Marc Duplaix在财报后的电话会议中透露，继英国和美国后，中国已成为Gucci第三个开设电商业务的市场，他还强调品牌在中国的需求没有放缓，未来将继续扩大Gucci在中国内地的市场份额。为响应国家增值税减让政策， 惠及更多中国消费者，Gucci中国内地商品零售价格已于4月1日起下调3%。
尽管Gucci第一季度销售额增幅较此前进一步放缓，但Jean-Marc Duplaix表示，经过这两年“绝对特殊的增长”，Gucci现在处于正常化阶段，今年下半年集团将迎来一个拐点，但是变化将是循序渐进的。首席执行官Marco Bizzarri早在去年就向员工坦承，品牌不可能每个月营业额都保持50%至60%的增速，爆炸性增长后的放缓是正常现象。他强调，其对Gucci的未来仍然充满了信心，并且正在保持其不同于所有品牌的独特竞争优势。
有分析师认为，市场预测Gucci放缓已经有一段时间，这个品牌直至目前才显露放缓迹象已经证明了极大潜力，也许Gucci不可能持续保持高速增长，但它或可以像Saint Laurent一样保持持久的高位增长。
不过，有业界分析人士依然对此持怀疑态度，认为消费者对Gucci已经进入疲劳期，若开云集团不能提前布局下一个有爆发力的增长点，那么集团的巅峰时期已经过去。
目前，业界开始对上任已四年的创意总监Alessandro Michele能否继续为消费者创造新鲜感而感到担忧，而今年Gucci新系列因一款黑色高领毛衣“Balaclava”被指涉嫌种族歧视的事件无疑又令投资者更加警惕。
或许是意识到了这一点，Gucci特别与洛杉矶女演员兼实验音乐人Zumi Rosow合作推出Zumi系列手袋，由Alessandro Michele主导的香水业务也在不断扩大，加速推出新品。Gucci更于米兰家居展期间在开设家居系列Décor Collection快闪店，正式发力家居这一潜力市场。
与此同时，Marco Bizzarri正领导Gucci团队展开全新战略计划。据悉，Gucci的变革重点已从产品创意与营销环节转移到更加核心的供应链和渠道。开云集团则承诺将在关键职能部门和领导职位中聘请多种族人才，包括创意团队，并将对全球1.8万名员工进行全球文化意识培训。
尽管没有为实现去年初定下的年销售额100亿欧元的目标设定精确的时间表，但Gucci预计其销售额在未来几年将以市场增长率双倍的速度增长。
深有意味的是，在Gucci销售额逐渐平稳之际，LVMH时装皮具部门第一季度收入大涨20%至51.1亿欧元，创下5年来新高，被业界视为LVMH全面遏制Gucci一个明显讯号。据集团首席执行官Bernard Arnault早前透露，核心品牌Louis Vuitton年销售额已超过100亿欧元，是全球销量最大的奢侈品牌。
开云集团另一核心品牌Saint Laurent的销售额大涨21.9%至4.98亿欧元，在所有地区都实现了双位数的增长，西欧市场增幅最为强劲，录得25.3%，北美市场大涨21.3%，亚太地区增长20.9%，批发渠道销售额在非常高的基数上继续录得8.2%的增幅，似乎未受到Hedi Slimane主导下Celine带来的竞争影响。 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: Gucci |
