“双F”标志一经推出，便受到当时喜爱炫耀的街头青年追捧，印有该标志的飞行夹克、连帽衫、Rockoko运动鞋以及Kan I手袋、Peekaboo手袋以及Runaway手袋等配饰成为70、80年代街头青年的标配之一。 随着品牌在奢侈品行业中的市场份额不断提高，LVMH于2001年出手买下Fendi的大部分股权，并为品牌规划了详细的全球化发展蓝图，逐渐成长为一个年收入10亿欧元的奢侈品牌，是LVMH 2001年收购时的两倍。
Fendi的快速成功背后是爆款效应和年轻化策略。Peekaboo等热门手袋，推动品牌在几年之间成为皮具类竞争力最强且最受年轻人欢迎的品牌之一。而Fendi又往往能够令爆款免于快速退去热度的“宿命”，进而将其打造为经典。这也体现出Karl Lagerfeld无论在Fendi还是Chanel都特别突出的、对于“经典”的熟练操控能力。
去年，借由logo崇拜的回潮，以往被视为奢华皮草品牌的Fendi开始大获年轻人喜爱。品牌推出的经典“双F”标志胶囊系列是继2013年该品牌摒弃大Logo元素后，首次在新系列中大规模地出现品牌Logo，受到广泛关注。有业界人士指出，Fendi或将成为“下一个Gucci”。
Karl Lagerfeld的Chanel，有着更加浓重的个人色彩，但是Karl Lagerfeld掌权的Fendi更多地体现了LVMH集团行事风格的烙印。Karl Lagerfeld的离世，对于Fendi无疑是一个重要损失，但这对品牌未来发展而言影响并不大。
5. Karl Lagerfeld同名品牌将何去何从？
与商业负担较重的Chanel和Fendi相比，Karl Lagerfeld的同名品牌更像是他的游乐场，令其天马行空的创意想法得以实现。
该品牌以令人意外的跨界合作出名。去年，Karl Lagerfeld与千禧一代超模Kaia Gerber合作推出2018秋季独家系列。不久前，他还曾宣布与《Haper's BAZZAR》全球时装总监Carine Roitfeld达成合作，Carine Roitfeld将参与到Karl Lagerfeld 2019秋季系列中部分单品的设计中。Karl Lagerfeld本人的猫咪Choupette也曾经成为该品牌系列的灵感来源。
Karl Lagerfeld同名品牌早前属于Tommy Hilfiger，后来Tommy Hilfiger的公司被Phillips-Van Heusen（目前的PVH集团）所收购，但Karl Lagerfeld并不在该次交易中。而后品牌于2011年由欧洲最大的私募股权投资机构Apax Partners重新推出。2016年，品牌与G-III成立合资公司，在北美市场重新推出Karl Lagerfeld Paris。目前品牌覆盖皮具，服饰，手表和香水，在96个国家设有电商平台KARL.COM。
在中国市场，福建七匹狼于2017年斥资3.2亿元收购 Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited（KLGC）公司80%股权。KLGC拥有国际轻奢品牌Karl Lagerfeld 在包括大中华区和新加坡在内的商标的永久使用权。不过该品牌在2014年至2016年间的营收连续录得下滑，分别亏损1017万、598万和359万美元。七匹狼原本计划在交易完成后，结合自己的本土化优势和Karl Lagerfeld的品牌设计优势，让双方在大中华地区实现双赢，不过去年，Karl Lagerfeld仍然继续亏损，拖累七匹狼业绩。
在Karl Lagerfeld离世后，其同名品牌的创意方向将何去何从，是否能够因设计师的逝世重获关注，并刺激业绩增长，以及收购了中国市场经营权的福建七匹狼是否能够扭转Karl Lagerfeld品牌亏损局面，这些问题均有待业绩数据的证明。
6. 明星设计师时代真的结束了吗？
早在去年，纽约时报时装总监Vanessa Friedman在一篇名为《Anna Wintour后的时尚世界》的文章，讨论时尚界最有权威的Anna Wintour后的行业格局变化，提及到当时在时尚界职位最稳固的人恐怕只剩下Karl Lagerfeld，因其与Chanel签订了终身合同。
然而在当下的行业环境中，随着竞争越来越激烈，无论是品牌还是设计师，一旦判断失误就会面临被市场淘汰的危险。奢侈品牌不再着眼长远，仅仅在乎当下的反响，创意总监则只关心任期内的表现。华裔设计师殷亦晴仅上任两季后便从老牌时装屋Poiret离职，为Calvin Klein推出一系列形象革新的Raf Simons由于在创意营销上的投入与产出失衡，上任两年后便提前解约，不欢而散。各品牌创意总监如幻灯片般更换再次展示了奢侈品牌的耐心已经达到了前所未有的低谷。
频繁更替创意总监的目的无非是为品牌带去新的动力，这背后是奢侈品牌如今无法消解的焦虑。时尚行业的节奏不断加快，消费者的喜好变化莫测，品牌一时之间找不到更有效的方法，似乎只能通过不断更换创意总监应对市场的变化。因此，Karl Lagerfeld的离世很可能带走了时装设计师的第一份也是最后一份终身合同。
事实上，终身合同是品牌对签约对象影响力的极度肯定。即便是在明星创意总监最辉煌的年代，签订终身合同本也并非时尚界的惯例。Karl Lagerfeld是为数不多可以不依靠任何平台而拥有强大个人号召力的设计师，他是明星，而不仅仅是明星创意总监。他的离世是社会新闻，而不仅是行业新闻。
因此，当创意总监真正成为明星时，也便具备签订终身合同的条件。但是伴随着Raf Simons、Alber Elbaz、Christopher Bailey等创意总监大多以尴尬姿态暂时退场，明星创意总监的黄金时代似乎已经翻篇，但我们不得不再问一句，更贴近明星“人设”的Virgil Abloh又是否具备持续掌舵奢侈品牌50年的能力呢？
7. Chanel总部迁至伦敦是新起点？
Chanel大秀每年如约在巴黎大皇宫举行，然而与此同时，这个法国奢侈品牌悄悄将管理重心从纽约总部转移到了正弥漫在脱欧恐慌中的伦敦。
去年，Chanel宣布了一项重大的重组计划，将把旗下所有业务规整到同一个部门管理，以提升运营效率。Chanel新总部位于英国伦敦，旗下所有业务部门，共2万名员工都将在此一起工作。据《Evening Standard》报道，Chanel已租下2万平方英尺的办公室，以容纳大量从纽约来的员工。
Chanel的官方公告显示，此次变动是公司为了简化和优化企业组织结构所做的尝试，由于英国占据Chanel全球市场的核心位置，以最广泛使用的英语作为第一语言，且采用严格的公司治理标准，因此英国成为Chanel发展国际业务最合适的城市。Chanel的传记作家Justine Picardie则表示，把国际办公室建在伦敦，意味着选择了全球富人增长率最高的城市之一，伦敦富豪的增速仅次于香港，居于第二位。
另有分析认为，选择伦敦，还意味着品牌希望在动荡时期挖到创意和管理人才。毕竟，Chanel CEO的职位目前依然由董事长Alain Wertheimer兼任，而今后品牌的创新依然需要年轻管理人才的加入。
不过，随着脱欧日期的不断接近，这个法国奢侈品牌是否真的已经做好准备面对诸多不确定性，以及脱欧是否影响品牌管理层与巴黎创意团队的交流沟通，依然是个未知数。但无论如何，Chanel都押注了一条并不容易的道路。
8. 能唤醒行业对街头潮流化反噬的警惕吗？
很少有品牌能够做到像Chanel这样，将创始人Gabrielle Chanel这一品牌核心“故事”讲述108年而不过时。这既建立在Chanel不断赋予核心故事以全新释义的能力之上，也得益于签订了终身合同的Karl Lagerfeld所带来的风格稳定性。
当然，在眼下快速变化的时尚行业，Chanel亦不能明哲保身，同样面临着保持品牌新鲜感的核心问题。但是在近一年内，一些奢侈品牌的激进年轻化和潮流化转型却使得消费者起初的新鲜感开始减退，重新回到对奢侈品属性维护得相对更加谨慎的Chanel和爱马仕，寻求经典而不容易过时的奢侈品。购买Chanel手袋的人都心知肚明，她们不是要实用的产品，而是追求社交距离和价值观的表达。
据英国数据情报公司Brand Finance发布的全球500个最有价值品牌的年度排名榜单，Chanel品牌价值在过去一年中猛涨95.1%，排名从上一年的第299名跃升至149名。可以确定的是，Karl Lagerfeld的离世，会为Chanel在Gabrielle Chanel之外增加一笔新的品牌遗产，继续为Chanel增加品牌价值。今后的Chanel产品还可能以Karl Lagerfeld作为灵感来源，令品牌讲述的故事更为丰富。
奢侈品牌的根基建立于“造梦”之上，对于景观的繁荣有着本能的追逐。如果把奢侈品行业看做一个独立社会，那么各品牌就是流通货币。货币是虚拟概念，奢侈或品牌也都是虚拟概念，二者交换价值均高于使用价值。在这个独立社会中，每一个品牌都要说服消费者使用自己的货币，为了避免劣币驱逐良币，每个品牌都不得不在这场竞争中更加卖力，迫使创意总监要先学会打仗，再去雕琢设计。
但是在一场奢侈品行业的集体“头脑发热”后，需要警惕的是，品牌不仅要以足够的噱头说服消费者，还要长远考虑品牌价值，更应分清真正的创新内核与换汤不换药的噱头之间的差别。激进而流于表面的颠覆可能是以消耗长期品牌价值为代价。在这一点上，Chanel和Karl Lagerfeld的行事风格将再次为业界同行敲响警钟。正如Karl Lagerfeld所说，“我对一切都持开放态度。当你开始批评你所处的时代时，你的时代就结束了。在时尚行业中最重要的是清醒，如果你想坚持下去。”
（来源：时尚头条网 Drizzie）
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