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从行业发展看快时尚 它为什么不流行了?

  快时尚的分化现象日趋明显,从快时尚的起源经历看行业发展道路。

  用什么定义快时尚?

  源自上世纪中叶欧洲的快时尚概念,对秀场设计的快速模仿回馈,以快速、潮流、低价为主要元素。这样的“买手”经济,随着一部分阶层的觉醒与买手店一起风靡了好几年,一举推动了Zara连续几年飞速增长的神话。

  传统T台发布到出样衣产品,再到订货会、专卖店,时间线几个月甚至半年,但快时尚最快只需要两周,这也就意味着,快时尚只是一个整合过的生产线流程,并且不以漫长的市场反应调查为基准,一切都基于买手至上的“改款”和“市场尝试”,因为有着大量“免费”的款式,加上压缩了生产和流程成本,他们有“试”市场的底气。

  但不可避免的是,与大牌相似的单品,更快的出货速度,还是让最初的快时尚在短短几年内成为了“虚荣”的天堂,这一模式在中国其实很早就有,只是国情所限我们没有包装,被亲切的称之为小商品批发市场。

  如今的批发市场早已不是早些年廉价的仿造商品,它们的追秀场更新速度甚至比快时尚品牌更加迅速,值得注意的是正在从纯抄袭变成加入设计。

  当然,随着第一桶金之后的发展,快时尚行业也开始不同程度的“洗白”,也加入了很多借鉴快时尚出货模式的不错品牌,并不是说一棒子“打死”快时尚,存在即合理。不可否认,买手、快时尚让时尚圈的变得更替太快,创意已经来不及。但“抄袭”也是学习创作的第一步,问题在于是永远只会连着抄作业,还是思想会继续向前。

  首当其冲的英国快时尚

  据英国房地产研究公司Altus数据,自去年圣诞节以来,包括Topshop、New Look等品牌在内的英国高街快时尚行业每天有400个人失业,至今已失去1.4万个工作岗位,另有4345个工作岗位仍处于危险之中,无一不透露着英国的快时尚行业正处于寒冬中。

  英国的快时尚行业作为行业的典型,主要受经营成本上升和消费者信心减弱影响。光是退出中国市场的英国快时尚品牌就不少,像是Marks&Spencer马莎百货,出售其香港、澳门业务特许经营权予合作伙伴Al-Futtaim,关闭英国30间服装店及英国以外的53间店铺。

  英国时尚电商ASOS于2016年4月初宣布停止在中国的经营业务,其中文版网站已经关闭。从高调宣布入华到黯然退场ASOS公司在中国的生存时间只有短短两年半。

  祸不单行的是,英国时尚品牌TOPSHOP去年也发布声明,该品牌与其中国特许经营合作伙伴尚品网将提前终止合作协议,并将在中国继续寻找新的合作伙伴。随后TOPSHOP天猫旗舰店正式发布闭店公告。

  英国时装零售巨头之一New Look宣布正式退出中国市场。将关闭所有的130家门店,以集中资金用于品牌本身业务的重组转型。更是决定与业主签署了CVA自愿破产协议,在英国市场计划关闭60家门店,预计裁员980人,另外6家分店或转租给第三方,也可能关闭,从而减少租金成本。

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