不过，2017年4月，Chanel正式发布声明否认此前Hedi Slimane将出任品牌创意总监的传闻，而今Hedi Slimane已加入LVMH旗下Celine，并于去年9月巴黎时装周发布首个系列。
去年，离任Celine的Phoebe Philo再次成为Karl Lagerfeld的热门接班人选，不过Chanel CEO Bruno Pavlovsky在采访中对传闻不置可否。也有分析人士认为，Chanel只会选择与Karl Lagerfeld和品牌高层交情较深的人选，Phoebe Philo似乎与Chanel此前没有交集。关于Chanel未来创意的继承者，Karl Lagerfeld也曾表示：“某种程度上，谁将成为我的接班人，取决于我想要把这个位置交给谁。”
随着时间推移，众多有关Karl Lagerfeld接班人的传闻不攻自破，人们也开始将目光移向与Karl Lagerfeld一同谢幕的得力副手Virginie Viard。相较于其他明星创意总监，从内部成长起来的Virginie Viard被认为是最可靠的接班人 。经历过长时间的相处，Virginie Viard与Chanel背后的Wertheimer家族以及Karl Lagerfeld建立了深厚信任，并且她已对时装屋创意工作室的事务轻车熟路，可以无缝“对接”。此前，Alessandro Michele带领Gucci的成功案例证明品牌从内部提拔创意总监同样可行。
时尚行业正经历结构性演变，各品牌创意总监频繁换血，新的时尚景象已经初现雏形。可以肯定的是，无论谁接替Karl Lagerfeld掌管Chanel，将面对的是一个愈发动荡的奢侈品行业，以及处于“中年焦虑”困扰中的Chanel 。
虽然在头部奢侈品牌中，Chanel能够独善其身，在过去半个世纪中得以稳坐奢侈品行业第一的宝座。同时由于Chanel集团主要由Alain Wertheimer和Gerard Wertheimer持有，暂未上市，因而Chanel的业绩压力相对于上市集团较小，但近年来面对LVMH与开云集团的寡头竞争进入白热化阶段，Chanel也不得不思考自己在行业的位置。
去年6月，在Gucci表示将以100亿欧元销售额剑指Louis Vuitton头号奢侈品宝座的目标后，一向保持低调的Chanel首次公布财报，其2017财年总销售额同比大涨11%至96.2亿美元约合83亿欧元，营业利润为26.9亿美元，净利润录得18亿美元，有分析指Chanel此举不仅使得收购传闻不攻自破，更显示了该品牌至今仍在奢侈品行业拥有不可撼动的地位。
作为崇尚经典的奢侈品牌，内部动荡对品牌长期发展无益。不过对于Karl Lagerfeld引领的Chanel而言，业界对其设计一成不变的诟病已经酝酿了许久。时尚头条网曾在报道中指出，在一系列新鲜市场营销的包装下，Karl Lagerfeld的设计本质却没有太大变化，甚至距离当下年轻人的穿着方式越来越远，这令市场不禁担忧诸多具有话题性的动作实则只是Chanel年轻化的假象，其产品和形象都已和最新潮流严重脱节。
有分析表示，无论是秀场重金打造仿真火箭，还是在高定秀场大费周章建造埃菲尔铁塔和人造海滩，铺张的秀场可能出于Chanel对新一代消费者特别是千禧一代的一些误解。
未来消费者对奢侈品牌的期望不再是遥不可及的华丽置景，而是文化与情感的互动；不是精心营造的幻象，而是与消费者就他们关心的议题形成共鸣；不是品牌单方树立的高冷形象，而是消费者自己参与制造的独特人格；不是奢侈浪费的攀比，而是品味和个性的较量；不是口号式的颠覆创新，而是更加多元的新鲜体验。
当前的时尚业界几乎是人人自危，包括时尚传媒在内，品牌对创意总监的耐心十分有限。即便才华出众如Haider Ackermann也在三季内黯然离开Berluti，成为奢侈品巨头战略调整的牺牲品，华裔设计师殷亦晴则在短短两季就与法国老派时装屋Poiret分道扬镳。不过如今年轻一代设计师被粗暴替换的事情大抵不会发生在Karl Lagerfeld身上，其与Chanel多年的交情堪称创意总监与品牌默契关系的典范。
在变化无常的时尚界，Karl Lagerfeld与Chanel签订的终身合同或许是时装史上最后一份终身合同。近几十年来，时尚行业结构保持着相对的稳定，如今已迎来一个新的转折点，毫无疑问，一旦那些构建传统权力体系的操盘手退出，时尚将变成另一番景象。
（来源：时尚头条网 Drizzie）
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