从Gucci宣布将时装秀移师巴黎举办的那一刻起，一场硬仗已不可避免。
今年5月，Gucci法国巴黎Arles发布了2019早春系列，而就在发布前夕，Gucci又宣布将于9月24日加入2019春夏巴黎时装周官方日程。如此一来，从2018早秋系列广告的巴黎5月风暴，到2019早春系列，再到2019春夏系列，创意总监Alessandro Michele实现了他所创造的“法国三部曲”。
不过，人们心知肚明的是，奢侈品行业的真实面目并没有这么浪漫主义。Gucci选择在巴黎办秀，传递的信号只有一个，那就是正式把战火烧到竞争对手Dior的母公司LVMH根据地。开云集团董事长Fran?ois-Henri Pinault今年初曾放下狠话，称Gucci在未来将会“消灭”Louis Vuitton。LVMH老板Bernard Arnault则在5月接受外媒采访似乎在暗讽开云集团等竞争对手在过去十年中都在模仿，并认为他们不会成功。
这两个年轻化转型最为成功的奢侈品牌如今在奢侈品零售的战场上激烈纠葛，而为其背书的LVMH与开云两大奢侈品集团的寡头之争也进入白热化。尽管Gucci称下一季将回归米兰，但这仍然触动了Dior的神经，随后Dior便宣布将2019春夏巴黎时装周大秀提前至同一天，或是LVMH对开云频频挑衅的一种回应。
正面对抗在昨日上演，Dior大秀的发布时间仅比Gucci早6个小时。从短期看，这是两场大秀话题热度的比拼，从长期看，则是Dior与Gucci、LVMH与开云的市场份额争夺较量。
从时装系列本身出发，Dior和Gucci均坚持了各自近来的诠释角度。Dior创意总监Maria Grazia Chiuri延续了对女性主义的探讨，以舞蹈作为系列主题。大秀伊始是由以色列编舞师Sharon Eyal创作的现代舞表演，表演贯穿发布会始终。从上一季的赛马场，到这一季洒满花瓣的大型表演空间，Dior在氛围的营造上不遗余力，继续为奢侈品牌属性“造梦”。
练功发带、芭蕾舞绑带鞋、紧身衣，以及系列整体的裸色系的出现均呼应了舞蹈这一主题。这一方面由于Dior创始人Christian Dior曾为芭蕾舞剧设计演出服，使得Dior具有舞蹈相关的历史渊源，另一方面则是Maria Grazia Chiuri借由舞蹈对女性身体的进一步探讨。除此以外，她还加入扎染、嘻哈宽松服饰、网眼等元素，试图为系列带来更加丰富而当下的演绎，不过元素的堆砌却引起一些时装评论人的争议。
Maria Grazia Chiuri自然十分清楚自己的长处何在，本季她继续强化Dior带来的薄纱裙这一标志性设计，并且在这一系列展现了其打造爆款手袋的能力，不过似乎也让新款马鞍包超越时装本身成为发布会的主角。
这也从侧面暴露了奢侈品牌如今的经营逻辑，作为利润主要贡献者的爆款手袋登上了前所未有的战略高度。虽然皮具在商业上的核心地位一直是业界心知肚明的公开秘密，但是在展示品牌理想形象的时装秀上，以往品牌并不愿意过于直接地表露这一心思。现在则不同，手袋所背负的品牌商业野心被呈现在了时装秀上。
另一边，Gucci一如既往地将目光放在过去的时光中。创意总监Alessandro Michele将秀址选在巴黎著名的Théatre Le Palace剧院，作为品牌致敬法国文化之三部曲的最终站。前身为传统剧院的Le Palace在七八十年代成为最受欢迎的地下夜总会，一代具有反叛态度、热爱时尚与音乐的年轻人。
仅秀场选址一点便能看出Alessandro Michele的聪明之处，无论他从如何久远的历史中挖掘元素，他永远能找到与当下年轻人的共鸣之处，毕竟历史不断轮回，而每个年代都有年轻精神内核却都相似。
Dior采用了开场现代舞表演，Gucci也在开场播放了一段80年代纪录片，巧合的是，片中女主角所穿着的亮片连衣裙与Alessandro Michele的设计风格惊人一致。随后发布的整个系列以1940年代意大利实验剧场的前卫戏剧演员里奥与佩拉为灵感，模特从剧场后排而出，最终在舞台上集体亮相。期间，Gucci还邀请了法国国宝级人物Jane Birkin演唱了代表曲目《Baby Alone in Babylone》。
时装系列在整体上延续了Alessandro Michele的审美基调，人们看到，Alessandro Michele在2019春夏系列中强化了戏剧化流苏、亮片、人造皮草与荷叶边等元素，在色彩的对撞上比以往更为大胆。
但正如时尚头条网早前的分析，相较于其他依照每一季灵感而有着明显区分的品牌而言，Gucci虽然为每个系列设定了主题，但是在服饰风格上却遵循着连贯的审美体系，没有对每一季主题进行明显区分。这显然与“品牌应该用不同主题为消费者提供新鲜感”这一常识相悖，却抗衡了奢侈品行业的不稳定性和季节性风险。不过，消费者是否会对Gucci高度一致的风格审美疲劳，仍然将是选在品牌头上的达摩克利斯之剑。
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