得益于爆款策略对整体业绩的强劲推动，开云集团正通过寻找“下一个Gucci”获得持续增长动力。

　　Gucci连续六个季度销售增长率超过30%，越来越多的投资分析师对其母公司开云集团“孤注一掷”的做法是否有利于长期业绩稳定提出质疑。

　　开云集团董事长兼CEO Jean-Francois Palus则在昨日财报发布后的电话会议上表回应称，集团未来的收入增长不仅仅依赖于Gucci，Alexander McQueen将是继Balenciaga之后开云重点打造的“明星品牌”，前者上半年的出色表现已经证实了其巨大的增长潜力。

　　据时尚头条网数据，包括Balenciaga、Alexander McQueen等在内的其他奢侈品牌部门在奢侈男装品牌Brioni继续亏损的情况下，于截至6月30日的六个月内销售额同比大涨36.5%至9.86亿欧元，第二季度销售额涨幅也高达34.7%。

　　深受朋克和青年街头文化影响的Alexander McQueen本人已为同名品牌注入了反叛基因。

　　Alexander McQueen由同名英国鬼才设计师于1992年创立，他以英伦传统剪裁手法呈现大胆创新的后现代时装风格赢得了行业一致好评，其打造的bumsters低腰裤、骷髅T恤、驴蹄鞋等标志性的单品已成为时尚界经典。

　　2000年12月，Alexander McQueen将品牌股份从LVMH手中转卖给Gucci 集团(开云集团前身)，在后者的协助下品牌的业务范围开始向男女时装向香水、墨镜、配饰等综合性时尚品类延伸。2010年Alexander McQueen自杀去世，品牌创意总监由其得意门生Sarah Burton接手，她在延续Alexander McQueen 华丽调性的同时增强了成衣的实穿性。

　　Alexander McQueen现任创意总监Sarah Burton在延续品牌基因的同时增强了成衣的实穿性。

　　自2016年以来，Alexander McQueen一直由Saint Laurent的首席执行官Emmanuel Gintzburger领导，开云集团还于去年任命Stacy Van Praagh为北美区总裁，他曾担任Chanel美国区的服装总监和 Oscar de la Renta的全球销售副总裁，拥有超过20年的时尚管理经验。

　　RBC奢侈品分析师Rogerio Fujimori在一份研究报告中指出，Alexander McQueen的销售额有望在2020年前翻番进入5亿欧元俱乐部，目前品牌32% 的销量是由中国消费者贡献。

　　另据RBC Capital Markets最新调查显示，Alexander McQueen在年龄低于34岁的中国年轻消费者最偏爱的小众品牌排行中排名第三，超过25%的消费者认为其购买奢侈品牌是因为产品的个性和独特性。

　　意大利奢侈品牌集团Prada CEO Patrizio Bertelli曾坦言，对比美国千禧一代的数量仅8000万，该群体在中国市场则达到4亿。贝恩公司也表示相较于五年前，现在中国的奢侈品消费者比其他国家轻近20岁。毫无疑问，赢得了中国年轻消费者的青睐，即为奢侈品牌的业绩增长获取了市场基础。

　　不过Rogerio Fujimori报告续指，从地区收入构成来看，整个亚太地区销售量仅占总销量的22%，这意味着中国消费者购买Alexander McQueen大部分是在中国以外地区。事实上，直到2011年中国第一家Alexander McQueen直营精品店才在北京SKP开业，品牌曾提出要在2019年前将直营门店数量翻一倍，从原本的 45 家扩展至 90 家。

　　据英国《金融时报》早前报道，过去一年，欧洲奢侈品在中国的溢价已缩水了25%，已经成为推动国内奢侈品消费的一个重要趋势。而今年7月，国务院关税税则委员会公布的新一轮进口关税下调计划，其中日用消费品平均降幅为55.9%。该类别下服装鞋帽、厨房和体育健身用品等进口关税平均税率将由15.9%降至7.1%。

　　Jean-Marc Duplaix也表示欧元走强使得中国消费者加速向亚洲回流。无论从品牌扩张足迹或行业利好趋势分析，Alexander McQueen在中国地区还有较大发展空间，市场布局向亚洲倾斜势必推动销售额开启新一轮增长。

　　从整体战略来看，专注于打造高附加值的奢侈品牌矩阵已成为开云集团对抗LVMH的重要武器。汇丰银行近日发布报告指出，开云集团与LVMH的差距在于后者拥有一个更平衡、更多样化的投资组合，而开云的财报显示出其目前依然处于“把所有的鸡蛋放在一个篮子里”。

　　为进一步提高集团的盈利能力，开云集团今年开始相继剥离旗下Puma、Stella McCartney、Volcom和Christopher Kane四个非奢侈品牌。对于仍成为业绩包袱的品牌，开云集团则通过人事调动加速年轻化变革。

　　业绩已多个季度下滑的奢侈品牌Bottega Veneta于6月决定不再与原创意总监Tomas Maier续约，并任命32岁的英国设计师Daniel Lee为接班人，原首席营销官Lisa Pomerantz也于本月正式离职。而上半年亏损扩大的Brioni昨日发布声明称其上任仅一年创意总监Nina-Maria Nitsche将离职，并表示暂时没有确定的接班人选。

　　作为第二梯队增长引擎的Saint Laurent和Balenciaga则计划在下半年开设更多店铺，Fran?ois-Henri Pinault早前表示，在创意总监Demna Gvasalia 的带领下，Balenciaga将成为集团继Gucci、 Bottega Veneta和Saint Laurent之后，下一个突破10亿欧元营业额大关的黑马。

　　在此次电话会议中，开云集团还宣布将加大对珠宝品牌的投资力度以开辟更多增长点，如Boucheron和Pomellato等刚刚进入中国市场，而总部位于香港的高级珠宝品牌Qeelin在签约青年演员古力娜扎成为品牌大使之后知名度正在不断提升。

　　显然，开云集团并不打算把所有赌注押在Gucci身上，在Gucci放话要取代Louis Vuitton的背后，是集团意图超越LVMH成为行业第一的潜在野心。

　　深受朋克和青年街头文化影响的Alexander McQueen本人已为同名品牌注入了反叛基因，如果能发挥出其内在的品牌价值收获年轻消费者喜爱，则开云集团的奢侈品阵营将更为稳固。

　　（来源：时尚头条网 王乙婷）

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