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事实上，对数字化的大力投入与优衣库一贯坚持的重实用性理念密不可分。柳井正在去年底举办的“服适人生艺术与科学展会”上强调，未来服装功能重于时尚，他认为时尚趋势会随着时间发生变化，但从实际所需提供功能性产品，无论趋势如何变优衣库都能面对。
这似乎与近年来优衣库推广联名系列的做法相悖，据时尚商业快讯，其最新合对象已开始涉及奢侈品牌，由Bottega Veneta创意总监Tomas Maier推出的度假系列将于今年夏天在品牌官网和门店同步发售。与此同时，优衣库还与爱马仕原创意总监Christophe Lemaire达成长期合作关系，定期推出“UNIQLO U”系列。
但这种间歇性合作并非意味着品牌的时尚度能得到质的提升。
以开创设计师联名模式的瑞典快时尚品牌H&M为例，其最新的Erdem X H&M系列原希望以快时尚价格获取高级时装为卖点，但因设计师的国内知名度不高最终发售半小时已无人排队。
正是看到了这种借势知名品牌存在极大的不稳定，柳井正在宣布退休的时候强调必须由年轻人来负责，以让集团的产品能符合年轻人的喜好。其接班人同时还需要具备丰富的数字化经验，能够根据市场变化迅速做出新的经营判断。
面对消费升级与新的商业模式冲击，传统快时尚品牌正站在变革的十字路口。
在2014至2015年，受到日元贬值引发的原材料成本增加以及代工厂成本上升影响，迅销集团对优衣库分别在2014年7月对秋冬产品提价5%、2015年全面提价10%。
两次不同程度的提价最终导致优衣库在2016上半财年顾客数下滑6.3%，年度利润大幅下降22.6%，柳井正不得不承认此次上调策略错误，集团随后又在全球降价，最大幅度达30%。
提价策略的失败，或许是优衣库的一个重大转折点。
日本零售专家陈立平曾指出，每一个零售巨头的诞生，都以“价格破坏者”的形象出现。业内人士认为，相较综合性零售商，优衣库等专注于细分领域的优势在于品质，而在其所处领域中，与头部品牌相比又胜在低价。
此类专注细分市场的零售巨头发展的顶峰时期在于合理平衡了低价与优质，但当这种平衡被打破时，意味着新的“破坏者”出现。
以快时尚领域为例，事实上，超快时尚Boohoo、ASOS并未跳出快时尚的商业模式，但其出现改变了消费者心中对于“优质低价”的认知，即消费者看到可以用更低的价格享受到同等或相似的产品。
加之互联网的普及允许每一个独立个体得以发声，小众设计师品牌只需以较低的宣传成本就可大量呈现在消费者眼前，此外，据时尚头条网发现，在快时尚品牌Zara微博下存在大量对退货、上新不满的网友投诉。
当消费者的眼光变得愈发挑剔，快时尚原有的“优质”优势也面临着被颠覆。对依靠实用性起家的优衣库，间歇性向时尚靠拢会为消费者带来惊喜而刺激消费，但最关键的是如何发挥商品的核心竞争力。
在公布去年财报时，迅销集团称业绩增长主要还是得益于气候较往年更为寒冷，HEATTECH、羽绒服、摇粒绒、暖裤等冬季衣物在大中华和南韩销售尤为强劲。
柳井正曾表示，优衣库从本质而言是一家技术公司，它的竞争对手是苹果而不是Gap。在2015年携手高科技集团东丽推出HEATTECH发热材料后，有业内人士分析二者之后还可能衍生出利用太阳能发热、收集心电图等身体信息的织物、随着光线变化色泽的产品。
东丽集团称上述技术已成熟，但是否面向市场仍处于保密。这意味着未来消费者可以快时尚产品的价格买到由一流科技制成的衣物，优衣库正通过更新消费者对“优质”的认知。
在零售业普遍低迷的环境下，柳井正不仅要加速扩张，他还为优衣库设定了最快到今年8月年销售额将首次突破2万亿日元（约合人民币1161亿）的目标。
这或许为近日忙于推新品牌和关店裁员的快时尚敲响警钟，毕竟能够持续俘获消费者的一定是优质低价的产品，优衣库这个“破坏者”将更进一步威胁Zara的地位。
来源： 服装新闻网 作者：王乙婷 共2页 上一页 [1] [2] 优衣库将成为快时尚的“破坏者” 优衣库希望将线上销售占比在两年内提高至20％ 优衣库将将“半定制”服务推向全球 直击优衣库JUMP和漫威UT售卖现场 4天连开16店还不够 优衣库创始人：优秀的经营者懂得让“手脚”成为“头脑” 搜索更多: 优衣库 |
