Texas Pacific Group在1999年为Bally请来了前Salvatore Ferragamo营销总监Scott Fellows 担任创意总监，在其主导下完成了从门店翻新到时装周创意团队建设的完整奢侈品牌运营架构。Bally 从2004 年开始恢复盈利，接下来三年呈现双位数增长态势，2007 年销售已达到 5 亿美元。

　　但好景不长，2008年JAB 集团以7亿瑞士法郎约6.5亿美元的价格收购了Bally的全部股权，在全球经济危机的影响下，Bally业绩增长进入停滞状态。2013年曾为卡地亚工作了18年的Frédéric de Narp出任品牌全球首席执行官，他随后任命曾在Dior、Tom Ford 和 Céline任职的设计师 Pablo Coppola 为创意总监。

　　Pablo Coppola 对Bally的意义可与Alessandro Michele 对Gucci的革新相提并论，其与涂鸦艺术家 André Saraiva、音乐人 Swizz Beatz Kauai开品牌联名系列先河，并运用爆款思路将Bally 的Sommet手袋打造为红极一时的it bag。

图为Bally x Swizz Beatz 嘻哈系列

图为Bally前创意总监Pablo Coppola

　　Frédéric de Narp 在接受采访时表示，过去 20 年，Bally 都没有搞清一个重要问题，Bally的入门款价位较多，它不是一个顶级奢侈品牌而是定位于中高端。

　　这或许解释了为何包括Brian Atwood、Michael Herz 与 Graeme Fidler在内的Bally历任创意总监，试图将性感风或美式休闲与Bally简约经典的格调相结合却难以奏效。Pablo Coppola大胆的年轻化思路证明了Bally拥有更广泛的消费群体和更强的可塑性。

　　尽管Pablo Coppola于去年离职，但Bally对未来的发展显然已有了清晰的认知。“现在的90后、00后消费者占到奢侈品产业的27%，在未来十年该比例将扩大至40%”，Frédéricde Narp进一步指出，“在Bally转型的过程中，忠实消费者并没有离开，而新的消费者在不断的加入。”

　　此外，在鞋履行业转冷的趋势下，Bally多元化营收战略也是近年来保持增长的重要因素。据数据显示， 2013 年至2017 年，Bally女士产品比例已经从 28% 升至 37%，产品收入构成中，目前 53% 的营收来自配饰，44% 来自鞋履和成衣，产品数量也将减少 40% 至50%。

　　Bally的兴衰展现了老牌鞋履是如何向品类丰富的奢侈品牌演变和寻找自我定位的过程。有业内人士指出，相比于复星收购Lanvin，如意控股收购的是一个正在赚钱的品牌。

　　Frédéricde Narp 已明确表示，在如意控股的资源补充下，Bally的野心是加速实现年销售额迈入10 亿美元俱乐部的目标。

　　（来源：时尚头条网 王乙婷）

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