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除了AR技术外，Zara还在3月9日宣布在美国80家门店引入机器人，来提高消费者“线上订单、线下取货”的效率。未来消费者在实体门店内只需通过机器扫码就可领取线上订单，节省了柜台排队的时间。
先于Zara，善于利用电子科技进行互动的日本品牌Uniqlo早在2017年就在一些店内安装“智能买手”电子屏，而据它们自己的测算与报告，这些“智能买手”为优衣库的实际购物转化率带来了15%的提升。
另外，开发副牌也是不少品牌寻求发展的另一类操作。
过去的一年里，业绩表现比较突出的是H&M集团开发的COS与GAP集团开发的Old Navy。相关数据显示，COS从2009年至2014年的6年时间，销售额从1.32亿美元增至6.25亿美元，翻了近5倍。H&M集团预计COS今年销售额将进入10亿美元俱乐部，有潜力成为集团除H&M外的第二大品牌。而Old Navy这位“老海军”，则在2017年成为了业绩一直低迷的GAP集团的“顶梁柱”，连续第一、第二季度，Old Navy都是其旗下唯一有增长的品牌，为此，在2017年9月，GAP集团祭出的“改革令”中，Old Navy便成为了重点扶持对象，甚至有赶超“主牌”的可能性。
专家
消费者需求个性化快时尚仍需“精布局”
“现在主要是不敢买了。”在北京世贸天阶Zara门店附近购物的路小姐向记者讲述，岁末年初，她购入的一条丝缎裙子还有一件印花衬衣，穿着都不到一个月，便都没法再穿，裙子是洗了一次后颜色分布便不均匀，腰上的缝线也脱落了一半，而衬衣则是荷叶边部分脱线，致使部分区域跳丝严重。
路小姐表示：“以前买Zara、H&M主要是看款式新，价钱比大牌要少一些，品质也还过得去。可最近两年，这些牌子的衣服真的穿不了几次，在我看来，性价比已经大不如前了。”
“目前消费者对于个性化的要求越来越高了，这是快时尚增长乏力的根本原因。”行业专家季明分析称，而且后起的国内品牌也在不断想效仿快时尚品牌的产品、技术、物流等，这令市场上同质的产品越来越多，瓜分着快时尚品牌原有的市场领地。
上海良栖品牌创始人、董事长程伟雄则分析指出，快时尚品牌的“快”更多体现对时尚趋势快速反应、快速上市，在同类品牌当中柔性供应链快速反应管理是最强大的核心竞争力，其次就是强大门店管理，标准化的门店便于商品企划、设计研发、生产采购、物流配发、日常营销等流程管控，自下而上把握用户体验需求，做好产品开发、产能规划、新品上市节奏、库存调控与促销等。这种“快”是国内服装企业殚精竭虑也想要学习的范本。
而Zara在2018年开年的暴跌，主要是体现在投资者们对于这一品牌短期增长的忧虑，因为在过去的一年里面，该品牌在“全球一盘棋”的市场开发、门店的开发与落地经营方面的布局低于市场预期，因此在股市上显得比较乏力、波动明显。
“任何品牌都有波峰波谷，潮起潮落，这是非常正常的，不要急于定论。”
程伟雄认为，从长期角度来看，我们还是要正确看到快时尚品牌以Zara为代表在品牌、产品、门店、消费者之间的协同发展关系是有序化的，当下Zara的模式我们国内品牌学到的还仅仅是一些皮毛。其实它们最强大的一点是在于对新技术的运用，像是最近新技术AR在Zara也有落地应用，这种“与时俱进”并且到位的推进与执行，还是可以为它们的发展赢取到更多的空间，这些细节上的理性、精准布局十分值得国内品牌研究、学习。
采写/新京报记者 周红艳 共2页 上一页 [1] [2] 深陷瓶颈期 被ZARA反超的H＆M如何应对？ Esprit用4083万高薪挖来的Zara前高管“出走” 哈尔滨7批次冬季服装抽检不合格 ZARA等品牌上黑榜 快时尚品牌自救：Zara用AR武装门店，H&M选择天猫 吸引千禧一代，Zara将在120家旗舰店推出AR服装展示 搜索更多: Zara |
