“中国人不仅在买奢侈品，他们还在买生产奢侈品的公司。”2 月 9 日，山东如意集团宣布收购瑞士奢侈品牌 Bally 时，《华尔街日报》如此评价。
关于这次收购的公开交易细节很少。Bally 原控股公司 JAB 集团只表示，它们仍会保留品牌少量股份。而据彭博社援引一位知情人士的说法，山东如意对此次收购的报价为 7 亿美元。
对 Bally 的竞逐从去年 9 月已经开始。参与者中有四个均来自中国，包括复星国际、七匹狼和赫美集团，它们近几年在时尚领域投资上的表现都非常积极。其中，复星国际从 2011 年起先后投资希腊饰品集团 Folli Follie、美国高端女装品牌 St. John、意大利男装制造商 Caruso、法国时装品牌 IRO 以及意大利内衣品牌 La Perla。 七匹狼去年以 3.2 亿元收购 Karl Lagerfeld 在大中华区的商标使用权。赫美集团则在国内连续收购了数家国际品牌代理商。
山东如意集团的主业原本是产业链中游的纺织，近年来通过不断收购寻求转型。今年 1 月，彭博社的一份统计显示，如果上市，山东如意将成为营收排名全球前 20 的时尚及奢侈品集团。
图片来自《华盛顿邮报》，按照营收，山东如意集团的 2017 年营收排在全球服装及奢侈品集团的第 16 位
与活跃的中国买家形成鲜明对照，由德国莱曼家族控股的投资公司 Joh.A.Benckiser Group（简称 JAB）则决定不再把奢侈品作为核心业务了。
2007 年，全球奢侈品市场的增长率还维持在 6.5% 时，JAB 声势浩大地进军时尚业，接连收购了美国设计师品牌 Derek Lam、意大利手袋品牌 Zagliani、英国国珠宝品牌 Solange Azagury-Partridge。而 Jimmy Choo、Bally 以及 Belstaff 这三个奢侈品牌，则被放在了 JAB 的一个新部门 Labelux。当时人们猜想，莱曼家族也想像 LVMH、开云和历峰集团那样，建立一个奢侈品帝国。
才过 4 年，JAB 就把 Derek Lam 和 Solange Azagury-Partridge 卖回给了它们的创始人，并且在 2014 年决定将重心转移到 Jimmy Choo、Bally 以及 Belstaff 等皮具品牌上。在过去的三年中，除了 Jimmy Choo 成功上市，其余的两个品牌都面临困境——Bally 始终没找到自己在皮具市场的明确定位，而 Belstaff 除了和贝克汉姆合作的一次营销活动就再无亮点可言。
2017 年开始，JAB 把投资重心转移到了咖啡食品业。去年 7 月、11 月，JAB 集团先后将 Jimmy Choo 卖给 Michael Kors，将 Belstaff 出售给英国石油化工及制造业巨头英力士。它在时尚相关领域的主要投资只剩下香水代理商 Coty。
BALLY 的复古海报
如今中国公司表现出的收购热忱，让“时尚帝国”的梦想看上去就像一场前仆后继的资本游戏。而对 Bally 这个已经 167 岁的奢侈品牌来说，要恢复往日荣光并没有那么容易。
实际上，这个古老的瑞典品牌正是在投资者的几易其手、设计团队的多次更替中，逐渐失去了鲜明的品牌定位。
四十年间五易其手
1851 年，原本从事缎带纺织业务的 Carl Franz Bally 在德国出差时，注意到皮鞋上使用的鞋带正是自己手工坊擅长生产的产品，于是在家乡 Sch?nenwerdin 创立 Bally，将业务延伸至鞋履生产。经过两代经营，Bally 逐渐在欧洲大陆树立了口碑。
那时提起这个品牌，人们首先想到的是“硬朗但别具风格的男性品牌”。一个故事常被拿来论证这个品牌形象：近 60 年前，探险者 Tenzing Norgay 和 Edmund Hilary 爵士首次登上珠穆朗玛峰最高点时，穿的就是 Bally 登山靴。另一个常与 Bally 联系在一起的是复古海报和手绘艺术。从上世纪 20 年代开始，Bally 开始频繁与知名艺术家合作，通过海报、折扇等媒介推广品牌，作品出现在各类展览上。
1933 年法国艺术家 Leonetto Cappiello 为 Bally 设计的折扇
但到了手工坊的资本化阶段，Bally 的运气就没那么好了。它的前两任收购者要么无心经营，要么就是在奢侈品和时尚行业上毫无经验。
1976 年，Carl Franz Bally 的后人将 Bally 卖给瑞士企业家 Werner K. Rey，后者持股仅一年即将其转卖给瑞士军事集团 Oerlikon-Bührle，套现 6000 万瑞士法郎。而 Oerlikon-Bührle 在时尚行业并没有什么积累，核心部门是航空和真空技术。到 1991 年，该集团由于经营不善还经历过一轮重组，随后将全部资源集中在科技领域。
1999 年，美国私募基金 Texas Pacific Group（简称 TPG）的收购对 Bally 来说是个转折。在它的帮助下，Bally 才建立起一个资本化奢侈品牌所需的基本架构，产品从鞋履扩展到成衣、配饰和手袋。
当时的 TPG 投资领域广泛，包括杜卡迪摩托、美国大陆航空、时尚零售集团 J.Crew、Del Monte 食品等，但还没有一个有力的时尚品牌。董事总监 Abel Halpern 找来他的哈佛室友 Scott Fellows，商量合适的收购标的。他们最初的目标是 Fendi，但 1999 年，LVMH 集团联合 Prada 抢先买下了 Fendi 51% 的股份。
Bally 最初看上去并不是个值得投资的替代者，用当时行业分析师的说法，它已经十几年没有盈利了。买下它要花 6 亿美元，此外未来预计还要投入 1.75 亿美元。
“Scott 和我仔细想了想，觉得 Bally 还算有意思。它定位模糊，且销售渠道铺得太广，但有丰富的历史传统，在五六十年代曾是开喷气机的富人们钟爱的典型奢侈品品牌（jet-set brand）。”Abel Halpern 在 2001 年接受 New York Magazine 采访时解释说。
Abel Halpern 决定直接让 36 岁的Scott Fellows 来担任 Bally 的创意总监。后者没有一份标准的设计师履历。他没有巴黎时装屋和手工坊的工作经历，在卡耐基梅隆大学、哈佛大学先后完成本科、硕士学位，随后在纽约时装学院短暂学习。在进入 Bally 前，他只在 Salvatore Ferragamo 担任过 6 年全球营销总监。
但 Scott Fellows 很清楚投资人们想要什么。“时尚可以是艺术吗？也许，但单靠这一点不能支撑起价值 5 亿美元的时尚生意……Bally 就像一枚未经打磨的宝石。而我们的目标是让它重操旧业，创造日常可用的美好事物。”
Scott Fellows 在任的 1999 年到 2002 年，Bally 的销售业绩复苏，概念也更为清晰。澳大利亚建筑师 Craig Bassam 被请来为全球门店统一设计，强调开放、现代、可及的奢侈品（accessible luxury）；有一支内部创意团队专门负责设计要刊登在 Vogue 和 Wallpaper 上的广告；除了鞋履和手袋，完整的男女装系列也出现在米兰时装周的秀场上。
2004 年，Bally 恢复盈利，随后三年保持了两位数的增长，2007 年销售额达到 5 亿美元。2008 年，TPG 将 Bally 卖出套现。
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