为什么会陷入泥潭？

　　老实说，除了我们刚刚说到的设计在当时与众不同，从营销那部分你就可以看出来，乔治·阿玛尼除了是个设计师，还是个精明的商人。

　　老爷子非常知道既然“阿玛尼”这个名号响了，要怎么利用这个名字赚钱。

　　所以除了旗舰品牌、走正装风格Giorgio Armani之外，他后来还一口气推出了比Giorgio Armani便宜一些、加入了休闲风格的Emporio Armani，定价更低、主要针对年轻人的Armani Exchange,以及定价相对适中、也是走运动休闲风的的Armani Collezioni和Armani Jeans；刚刚说的那些品牌是往下延伸市场，往上延伸的，乔治·阿玛尼推出了定制系列Giorgio Armani Privé，当然还有家居和室内设计品牌Armani/Casa。

　　截至2015年底，阿玛尼集团在全球60多个国家发展出了总共2983个销售点，其中包括165家Giorgio Armani、338家Emporio Armani、754家Armani Collezioni、238家A|XArmani、880家Armani Jeans、198家Armani Junior以及56家Armani/Casa门店。

　　有分析师说，正是这种多线发展的策略稀释了Giorgio Armani作为奢侈品牌的吸引力，阿玛尼集团前主席的John Hooks也曾经透露过集团在中端领域的快速扩张是他在2011年离职的原因之一。

　　证据当然也是凿凿，定价相对比较低、针对年轻人的Armani Exchange宣布今年年初关闭了英国大部分门店，就连2007年在伦敦开业、当时是全球最大的Amarni Exchange旗舰店也要关闭。

　　事情已经到了糟糕的境地：主线品牌Giorgio Armani的顾客不愿意看到那么多根本穿不起阿玛尼的人也穿上了“阿玛尼”，而那些应该向往阿玛尼的年轻人，也对这个多年缺乏创新的品牌失去了兴趣。

　　更像一个美国品牌

　　话说到这儿，咱们也得收一收，老爷子当年拓展了那么多产品线，现在固然看来有些失策，但在当时，却是一个流行且有效赚钱的做法；毕竟，阿玛尼是现代奢侈品牌，它跟爱马仕、香奈儿不同，要么有着娇贵的皇室血统，要么有着绵长动听的品牌故事，阿玛尼的商业气息比传统奢侈品牌更强，也更像一个更商业化运作的美国品牌，做更多商业上的考量，也是无可厚非的。

　　上世纪 80、90 年代，通过将品牌授权给各种渠道（比如专卖店、百货店、超市），推出不同的产品线，是很多美国品牌的做法，比如拥有 CK、CK Calvin Klein、CK Jeans、Calvin Klein Collection 等品牌的 Calvin Klein。再比如Ralph Lauren，相信去过奥特莱斯的各位，一定买过至少一件Polo Ralph Lauren，那是Ralph Lauren最大众的产品线，在奥特莱斯的售价甚至低到100多人民币一件。

　　后来兴起的 Michael Kors和Donna Karan，也发展了自己的副线。Donna Karan稍微保守一点，只有DKNY和 DKNY Jeans 两条线,而野心膨胀的Michael Kors跟阿玛尼老爷子一样，曾经雄心勃勃地推出过 Michael Kors Collection、Michael Michael Kors、Kors Michael Kors 好多条副线。

　　法国的高级定制大师皮尔·卡丹到今天仍继续把商标卖给各种产品类别，甚至还有打着皮尔·卡丹名号的 DVD 机。设计师本人似乎还很骄傲自己拥有数千个品类的授权线，并且全世界范围还有 20 万人为贴着皮尔·卡丹商标的产品工作。但你看看，主流奢侈品牌之列，早就没有皮尔·卡丹的位置了。

　　奢侈品牌们后来都看到了拥有太多副线的弊端。年代已经非常不同了，上世纪70、80年代，互联网还不发达，社交媒体更是在设想之中，信息透明化程度不高，品牌们尚且还可以靠信息不流通、信息不对称挣一点副线的钱，但如今信息如此透明，消费者轻易就能得知品牌信息。

　　同时，全球化不仅让货物流通起来，人员也流动起来，穿什么品牌代表你是什么样的人，让品牌的身份标签更加明确，品牌必须要有一个鲜明的品牌形象和标识，而过多的副线品牌只会让形象、标识变得模糊。

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