优衣库位于伦敦牛津街的全球旗舰店经过重新装修，在今年3月重新开张。它看上去是不是和你印象中的优衣库不太一样?优衣库想让它成为当地居民生活空间的一部分，所以还会经常在顶楼露台举办各种与文化、生活有关的活动。
“单店经营”，这是柳井正希望未来不同店铺能够实现的目标。意思是，每家店铺都有自己不同的特色。在这个方面，一个成功案例是星巴克。它的不同门店可能都带有当地的一些色彩，但是你又能很容易分辨出店铺中那些共有的设计与形象。
“我们在全球大约有1700家店铺，以前的‘自有品牌服装专业零售商’(SPA经营，Speciality Retailer of Private Label Apparel)想的是如何快速卖出更多产品，但现在，各地的人需求与爱好都不同，我们希望每家店铺都能符合当地顾客的喜好，我们的促销、展示、活动都能与他们一致。”胜田幸宏说。
伦敦旗舰店也是优衣库全球创意总监John C Jay的得意项目。一年前我们采访他时，除了一本以人的视角、讲故事的方式重新展示服装的LifeWear Book，他并没有太多业绩，但今年，带有John C Jay色彩的事正在增加。
比方说，越来越像苹果产品广告的电视系列广告。出现在广告里的每个人背后都有了故事，那些或晨跑或安静生活或开怀大笑的人，开始尽全力展示自己的生活如何与优衣库紧密相关。
就连东京银座店电子显示屏里的海报，也不再是一个仅搭配当季单品的模特，它开始出现类似“教你搭出一周着装方案”这种内容——以往，我们更习惯于在时装杂志里看到这种做法。
“一切都在变。对于优衣库来说，这是次利用这些正在变化的价值与原则的好机会——比如，年轻人的需求。”John C Jay对他的职责的理解不再限于创意领域，在这一年里，他与柳井正达成了共识，他需要将优衣库通过文化、社区等要素与世界联系起来。
而文化与社区这两个词，都很容易让人与广义的“宗教”联系起来——就像是人们之前自嘲自己加入“苹果教派”或者“无印良品教派”一样。在这个意义上，优衣库会更希望你不仅仅去买一件衣服，而是因为认同它的文化与价值观，再使用它的商品。
它不承认自己是快时尚，但还是要更快、更快、更快。
优衣库从上到下都不会有人公开承认自己是快时尚，但是胜田幸宏想了想，还是用“速度”来形容优衣库与竞争对手的主要区别。
这两年，日本零售业界正围绕物流展开一轮激烈争夺，那些你熟悉的品牌——比如无印良品、亚马逊、Nitori、优衣库，都在拼命建设新的物流中心。柳井正将物流看作是公司“飞跃成长的基础”。
原因很简单，日本物流成本太高。这也和日本货物运输业界人手不足有关，加上薪资相对较低，业界面临40岁以上司机占65%以上、却又无法补充新人的尴尬局面。对于优衣库来说，建立更多物流中心，可以降低运输成本，也可能实现网购当日送达——这等于提高了店铺的运营效率。
这一次，它的合作伙伴是房产商Daiwa House。这两家公司打算斥资650亿日元(约合38.68亿元人民币)，共同建立一家物流公司，并且在日本国内建设10个大型物流中心。2016年1月，在东京湾附近的有明地区，优衣库一个高6层的物流仓库已经竣工。
另一个能够有效改进效率的做法是让业务全面数字化。去年6月开始，优衣库与管理咨询公司埃森哲合作改进公司内部IT系统，将供应链与客服系统相关技术转为云运作。这么做的好处是，可以迅速将顾客意见反映在商品开发与款式设计里，从而大幅缩减商品从企划到销售的周期。埃森哲也在硅谷帮优衣库物色可以支持这种技术的创业公司。
而这一切，未来都可能发生在中国。
被忽视的16亿人。
29岁的穆斯林设计师Hana Tajima确实是一个让人感兴趣的新生力量。今年，她第三次为优衣库设计了一组面向东南亚市场的作品，这次不仅是东南亚、美国、英国——这组以“非对称剪裁”与“不过多暴露肌肤与身体曲线”为特色的服装将首次进入包括中国在内的5个国家与地区。
穆斯林设计师Hana Tajima与优衣库新一季的合作款瞄准了穆斯林女性市场，特征是“非对称剪裁”与“不过多暴露肌肤与身体曲线”。
如果以独立民调机构皮尤研究中心(Pew Research Center)一份2010年(这已经是最新的了)的数据来计算，全球共有16亿穆斯林，占据总人口的23%。我们以其中一半是女性来换算，穆斯林女性也至少占据了全球女性人口的五成。
2015年7月，优衣库首次推出面向穆斯林女性的商品，优衣库也由此开辟了一个新市场。胜田幸宏说，“我们以前都没有发觉这件事。”
不仅是优衣库，D&G也发现了这个市场的商业机会，在今年推出了穆斯林女装成衣系列。
天候不好造成业绩下滑?他们也知道那是借口。
我们都还记得优衣库本财年第二财季业务下滑的事。柳井正昨天承认，“在业绩发表会时，把业绩下滑归因为景气不佳、气候不好，那是个借口。”
我们分析过，当时优衣库业绩放缓的重要原因之一是在定价策略上出现了问题。一方面，由于原材料成本上涨，优衣库曾在2014年秋冬开始调整商品定价，2014年上调5%，2015年则平均上升了有10%。另一方面，柳井正觉得，公司里的价格标签太混乱了——举个例子，你可能熟悉这些定价：79元/99元/129元/149元/179元/1199元，但柳井正认为，看到太多价位的东西，会影响你对优衣库产品本身的理解。
“以前我们尝试多了几个价位，但结果并不好。现在要让价格区间更简单明确，让消费者一看就明白，某个价位能买到什么样的优衣库衣服。”潘宁说。
柳井正认为，这种内部因素才是产生问题的真正原因。这家公司也在等待，新一轮改进之后，能否在业绩上为公司带来直接回报。
人们曾经担心，过多基本款是否会让优衣库丧失时尚魅力，但至少，它们店铺橱窗里层层叠叠搭配的模特能挽回不少对于这个品牌时尚度的评价。“人是会腻的，” 优衣库设计总监滝沢直己说，“人们离开优衣库的另一面，也说明优衣库渗透太广。”他强调，优衣库要不断提出“新鲜提案”。
在前几年，一个典型的新鲜提案就是设计师。但优衣库想要的并不仅仅是“话题”。在与设计师Jil Sander推出+J合作款的过程中，他们也在向这个一线品牌学习设计与生产的知识。如今，你可以看到，各类合作款除了希望引起人们对优衣库时尚度的期待，也越来越带有足够明确的目的。
此前，优衣库更多借用外部设计力量做品牌联名，最近，品牌合作也开始渗透到迅销集团内部。5月23日，UNIQLO与同属迅销集团、定价更高的Theory品牌合作，推出了UNIQLO × Theory男士Polo衫与T恤系列——它想要开发出旗下品牌的更多价值。
优衣库与集团内品牌Theory推出的男装合作款。
从2013年开始，这家公司开始统一使用“服适人生”(LifeWear)这个概念去装载所有能将这个品牌与生活连接起来的东西。现在看来，这个野心今年尤其明确。（来源：第一财经周刊 作者：赵慧）
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