如果说时尚是在借鉴耐克，那么，耐克同样也在借鉴时尚。比如，耐克的女子训练服饰设计团队在很多方面看起来就和所有的时装设计团队一样，也在使用情绪板（mood board），上面贴满了时装设计师帕科·拉巴纳（Paco Rabanne）和亚历山大·王（Alexander Wang）的T台作品照片；这支团队还前往柏林、伦敦等城市寻找灵感，发掘餐厅和画廊。三年前，耐克推出了限量版的经典运动紧身裤the Tight of the Moment系列。这个系列印着全新的图案，推出了新的颜色，零售价每条在90美元左右，但每次都销售一空。

　　尽管如此，如果仅仅只是给紧身裤增加性感和魅力，不管有多酷，光靠它们本身还是无法在时尚圈产生真正的影响，就算帕克有一次曾经宣称“紧身裤就是新一代的丹宁”也无济于事。但八年前，运动服饰本身和高尔夫以及女子训练服一样，成了一个单独的部门。耐克服装设计副总裁科特·帕克（Kurt Parker）说，这个部门的任务是为“通勤族和街头的孩子们”制作服装。“我们认识到，我们过去的焦点是生产出最令人不可思议的鞋子，然后让埃里森·菲利克斯穿30秒钟——但她那一天其余的时间怎么办？我们要不要做一身衣服？或许不会。但我们已经试验过，生产一条更长一点的裙子。”

　　与此同时，“生活方式”、“个性”、“率真”、“传统”、“科技”以及“个性化”这些字眼越来越成为时尚购物决策中津津乐道的关键要素，这个事实也成了有利于运动品牌们的一个因素。

　　NPD集团的科恩说：“运动员们赋予了它们合理性。”他们都是社会名流，但他们合同的长期性（勒布朗·詹姆斯最近和耐克签订了一份终身合同）暗示了一种关系，超越了电影明星那种只为赚钱的联系。举个例子，耐克邀请旗下运动员参观公司位于俄勒冈的园区、充当性能产品测试对象这个事实也同样显示了这一点。短跑运动员莱恩·百里（Ryan Bailey）最近一次造访的时候，就曾经在耐克的运动研究实验室身穿内衣来回奔跑，身上绑着80多个电极。

　　而这些运动员们在时尚界享受到的待遇也越来越像好莱坞的明星们。他们坐在时装秀的前排和中间位置，与吉赛尔·邦辰（Gisele Bundchen）这些模特们一起出现在Vogue杂志的封面上。反过来，这也给赞助他们的合作伙伴带来了一层时尚的光环。

　　（当然，这里面也存在风险：玛利亚·莎拉波娃承认使用禁药之后，耐克以引人注目的速度中止了与她的合作；坎耶·韦斯特以前是耐克的合作者，现在却在与阿迪达斯合作，眼下几乎是在公然向耐克宣战。）

　　经历了1990年代的血汗工厂丑闻之后，耐克进行了重组，把可持续性放在了品牌身份的核心位置。它当时面临的指控包括劳动条件恶劣、外包生产地亚洲工厂里存在虐待现象等。耐克2014年世界杯比赛服100%使用回收聚酯制成；耐克的飞线技术让鞋的整个上层部分编织成一个天衣无缝的整体，意味着完全没有浪费任何材料。耐克首席可持续发展官汉娜·琼斯（Hannah Jones）说，她的目标是形成一个“闭环系统”。

　　推动耐克生产出更快、更炫、更轻、更暖的产品的驱动力也溢出蔓延到了穿着领域。耐克随时都拥有两条设计流水线，一个涉及长远的技术研发，一个聚焦于每年四次要发布的系列产品，就像时装系列一样，要有新的色彩、新的图案和新的廓形。一旦新材料、新进展已经为市场做好准备，就会渗透进当季的系列产品。比如，耐克花了接近三年的时间才研究清楚，怎样才能制作出那位工业设计师希望的一体无缝成型的Newson跑鞋；耐克Shox更是花了15年时间。斯皮林说：“我们必须等待，等材料赶上创意。”

　　碰巧，另外一家也在觊觎时尚界的门外汉苹果公司的首席执行官蒂姆·库克是耐克的董事会成员。它可能只是个巧合，但如果真是这样，也是个很能说明问题的巧合。

　　耐克园区的西缘有一幢玻璃钢筋建筑，和其他建筑迥然不同。它没有像其他建筑，比如耐克高管办公室所在地约翰·麦肯罗（John McEnroe）大楼、或者公司会议中心泰格·伍兹（Tiger Woods）大楼那样，用某位运动员的名字命名。它不像其他建筑那样，不全是亚麻色的木头和长长的走廊。

　　相反，它是一个空灵的、像loft一样的空间，叫做蓝丝带设计工作室（Blue Ribbon Design Studio），一年以前才刚刚开放。它到处都是一卷一卷的纺织物和缝纫机、丝印机和其他创作工具。按照工作室总监、毕业于伦敦中央圣马丁学院（Central St. Martins）的莱恩·努恩（Ryan Noon）的说法，它看起来和“一所艺术学校没什么两样，只不过条件更好些”。来到耐克之前，努恩曾经是亚历山大·麦昆的丝印设计师。这个工作室甚至拥有自己的独家香氛，它由努恩研制而成，取名为“创意自由”（Freedom of the Creative Mind）。他说，它混合了画布、石膏粉、锯末，以及“耐克设计师性感的汗水”。它还拥有自己的制服：制服是浅蓝色和白色两种颜色、生动活泼的罩衫——“就和他们在高级定制服装秀上穿的衣服一样”。

　　努恩说，建蓝色丝带是因为耐克意识到，公司的设计师们需要一个非结构化的空间，让他们可以随意四处游戏，进行创作——几乎无论希望创造什么都可以。它提供的是最极致的创作自由。

　　“我在中央圣马丁学院的时候，所有人都看不起运动设计师，”他说，“现在，它似乎已经成了最热门的工种之一。”

　　巧合的是，去年九月，恰恰就在时装周开始之前，耐克为法国足球队巴黎圣日耳曼队制作的黑色球衣Dark Light系列入驻了巴黎圣奥诺雷目的地精品店柯莱特时尚店（Colette）的橱窗。耐克旗下更贴近时尚的鞋子和服装，比如和纪梵希创意总监里卡多·堤西（Riccardo Tisci）、Undercover创始人兼设计师高桥盾（Jun Takahashi）合作推出的联名系列则同时在公司自己的耐克实验室门店和Comme des Gar?ons旗下的高端市场丹佛街集市（Dover Street Market）销售。Comme des Gar?ons公司首席执行官亚德里安·约菲（Adrian Joffe）说：“他们吸引了广泛的客户，而不仅仅是跑鞋爱好者。”

　　时尚品牌“需要跑得相当快才能赶上来”，NPD集团的科恩说，“如果他们不马上采取行动，那就来不及了。”（来源：纽约时报 译者：界面  轩然）

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