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Gucci 2016 秋冬系列
对于外行来说，“复古风”可能是最容易被接纳的词汇。在 Michele 发布首个系列后，就有评论家表示，他的设计与古着店里面淘来的二手古董货没什么两样，那些让人眼花缭乱的造型靠的只是巧妙的搭配，而不是突破性的设计。但 Michele 认为“复制”也是一种创新。这样的说法我们无法评议，但时尚圈的设计来来去去似乎一直都围绕着过去五十年做文章，尤其是七八十年代。
诚然，六十年代到八十年代末期，是西方历史上一个特殊的时期。就时装界而言，60 年代女权运动开始爆发，进而出现了 Mary Quant 的迷你裙，圣罗兰的吸烟装，二战之后的经济复苏，年轻人占社会人口的比例上升，“垮掉的一代”和嬉皮文化在 60 年代末期达到高峰。
你可能看过李安的电影《制造伍德斯托克音乐节》，电影中的嬉皮士们总穿得花花绿绿，及地长裙，随处可见印花、刺绣和流苏，而嬉皮精神中的热爱花朵、动物等自然意向——这一点也在 Gucci 的系列中有所表现，你看看全球各地 Gucci 橱窗里晃动的宣传片就能感受到当年那种烂漫、随性和轻快。穿着 Alessandro Michel 设计的真丝衬衫和蕾丝裙的男男女女摇晃着脑袋，扭动着身体，此刻要是来一支大麻(啊，政治不正确了吗)，也没什么好奇怪的。
迷你裙的诞生
Mary Quant 和她的迷你裙
回溯过去是时尚圈经常在做的一件事，90 年代时 Tom Ford 就曾借助 70 年代摇滚系列拯救了当时每况愈下的 Gucci，这一次差不多也是一样的情况。
不过，要说 Gucci 为何能红成今天的地步，还得感谢此前时尚圈的 Normcore 风潮。2014 年整年和 2015 年的一部分时间，时尚圈是克制的、禁欲的，是要把奢华隐匿在平淡里，是要人看不出任何张扬来。在这个时候出现的 Gucci，像是对禁欲的大声呐喊，把一切冷淡都推下台面，怎么灿烂怎么来。
关于 Normcore 我们已经有过不少报道(这里有一篇讲解什么是 Normcore 的文章)，最容易理解的说法就是“极简或者性冷淡”，但 Normcore 的预测公司 K-Hole 就曾说过下一个趋势会是 Magic，趋势报告中解释说“光有真相是不够的，人们开始缺乏想象力，所以我们需要一些更强烈的东西，放飞想象的翅膀”。
这个解释和 Gucci 现在的设计也是相符合的。在一波流行进入疲软期时，引爆另一个让人耳目一新的流行。Gucci 试图模糊性别与过去、未来的界限，通过破旧立新，彻底建立一个新形象。
我们曾经写过时尚行业正在变得更加年轻的文章(全文请戳这里)，无性别，亚文化，旅行，以幽默的形式来“标签化”，这些都很容易被年轻人所接受——互联网令信息变得更加快速和便捷，人们想要更加刺激的东西。事实上，无性别和亚文化这两点已经算是近一年来圈内比较流行使用的方式了，也在各大时装周的 T 台上有所体现。
我们很难去笃定地说 Gucci 究竟为什么选择这样的风格，我们更应该去讨论的是，在今时今日的语境里，什么样的风格会让人产生认同。另外一件重要的事情就是，一个设计师把自己自信的审美变成产品，是比揣摩消费者意图更重要的事情。（来源：好奇心日报 作者：张金晶） 共2页 上一页 [1] [2] 业绩触底反弹 Gucci第四季度获得最快销售增长 Gucci关闭西南区形象店 Gucci西南首家形象店关闭 奢侈品牌也遇寒潮？ Gucci西南首家形象店关闭 奢侈品再现关店潮 Gucci的细节那么多 配饰发挥大作用 搜索更多: Gucci |
