奢侈品牌数字媒体营销经理曹阳向北京商报记者表示，奢侈品最初开设副线品牌都是为了通过丰富的产品线和品牌多样化争取覆盖更多消费群体，一般副线品牌价格约为主线品牌价格的70%左右。副线品牌在主线品牌的光环下，凭着较低的价格和更强的适应性吸引了大批消费者，一度过上了躺着也能赚钱的日子。但随着副线品牌业务量越来越大，往往会出现两种情况：一种是价格和品牌形象都接近主牌，名气大过主牌，喧宾夺主。D&G和Marc by Marc Jobs均是典型例子。统计数据显示，Marc Jacobs的平均价格大约是389美元，而副线品牌Marc by Marc Jacobs的平均价格为188美元，主副牌的价差脱离了理论上的正常范围(70%)。销量方面Marc by Marc Jacobs也远超Marc Jacobs，官网上前者销量是后者的2倍。因此Marc Jacobs不得不将Marc by Marc Jacobs并入主牌。而年吸金超过4亿欧元的D&G也因风头盖过主牌，导致消费者对主牌认知不清而被Dolce&Gabbana关闭。另一种情况是副线品牌和主线品牌价差逐渐拉大，Burberry London、Burberry Brit、Armani exchange都属于这种情况。此外，部分副线品牌需要单独设计、生产、运营，也对品牌整体造成了一定的成本压力。

　　曹阳表示，对Burberry而言，把副线品牌并入主线品牌既是为了优化资源，节约经营成本，也是为了缩小主副牌价差，其根本原因都是为了更好地保护Burberry的核心价值。

　　行业变局

　　目前已有不少奢侈品牌关闭了副线品牌，但在周婷看来，副线品牌的终结才刚刚开始。周婷向北京商报记者表示，Hermès为什么不开设副线品牌?因为它是真正的顶尖奢侈品。一旦开设副线品牌，品牌必然趋于大众化和时尚化，如果继续下沉，品牌就会彻底沦为时尚品牌。另一种情况就是回归，像Burberry这样关闭副线品牌，回归原本的奢侈品定位。但相对而言一经下沉便很难再回归。因此Hermès永远不会开设副线品牌，它始终维持在那个高度，避免大众化。尽管如此，Hermès的经营压力也在持续增加，2015财年三季度集团营收同比增长15.4%至11.43亿欧元，仍低于市场预期，同时亚太地区和美洲市场延续疲软，仅实现1.5%和2%的增幅。而其他拥有副线品牌的奢侈品大牌，大部分也在面临衰退，例如Prada集团，主牌Prada和副线品牌MiuMiu关系处理得非常不错，设计和价格结构互不侵犯，但不久前公布的财报显示，集团在截至2015年10月31日的三季度净利润大跌37.6%至4648.4万欧元。总体来看，未来会有更多奢侈品关闭副线品牌，确保高端品牌形象，改善业绩。

　　周婷认为，一方面消费者的主要诉求从品牌回归产品，消费者现在更关注产品设计、质量和体验，品牌已经不是最重要的因素，所以多品牌策略的商业模式将渐渐失效。另一方面副线品牌也受到了众多设计师品牌和快时尚品牌的冲击。“对奢侈品而言，靠副线品牌吸金的时代已经一去不复返了。”

　　曹阳引用奢侈品行业的资深管理者Vincent Bastien的话向北京商报记者表示，“品牌延伸从短期来看是一种很好的营销策略，但从长期来看很有可能严重影响品牌形象”。同时，在当下电商迅速发展的背景下，繁杂的副线品牌分类对消费者而言也没有太多意义，奢侈品正面临诸多挑战，关闭副线品牌无疑是一种既无奈又合理的应对策略。（来源：北京商报 记者：李铎 王明杨）

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