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优衣库母公司迅销集团刚刚发布了 2015 财年前三季度（2014年9月-2015年5月）财报，集团营收增长 23.9% 至 32.7 亿美元，利润增长 36% 至 2.3 亿美元。与过往一样，中国为这份漂亮数字的背后贡献良多。
关于优衣库，知乎上有个提问颇具代表性：优衣库真的对各收入阶层的覆盖能力这么强么（嗯，年薪十万和年薪一百万的人若有什么生活上的交集，那么都觉得穿优衣库还挺好的算是一个），它的定位是什么？
事实上，相比于“快时尚”，创始人柳井正先生更愿将优衣库定义为一家技术公司。在接受《连线》杂志采访时，这位当了多年的日本首富甚至表示：优衣库唯一的竞争对手不是Gap，而是苹果。
这话也许有浮夸的成分，但无法否认，在看似非标准化的服装行业，通过降低前沿技术的成本，解决用户之前也许并不留意的“痛点”，然后借助完善的全球供应链向世界各地低价兜售，这事没有谁比优衣库干得更好。
与此同时，优衣库对“基础款”的钟爱、制作成衣的路径，甚至如今对于品牌故事的宣讲，似乎都可依稀看到科技公司的影子。
一枚技术控
“优衣库只是想让你在冬天觉得温暖，在夏天保持干燥。”至少在很长一段时间内，其北美地区 CEO Larry Meyer这句朴实的概述，涵盖了这家公司一切技术尝试的起点。
优衣库“爆款制造机”的身份要从世纪之交诞生的摇粒绒算起。早在上世纪八十年代，就有美国公司发明了摇粒绒技术，但因成本过高，只能用于高端品牌。
1999年，优衣库经过开发，大幅度降低了成本，以2900日元进行销售，很快成为“街衣”，到了2000年，优衣库已把这款明星产品卖给了将近三分之一的日本人——满大街都是摇粒绒，甚至影响了优衣库在年轻消费族群中的品牌形象。而得益于摇粒绒的巨大贡献，优衣库在全球的扩张也始于那一年。
2003年，瞄准于人们“轻薄，保暖”的痛点，HEATTECH产品上市。其技术的幕后推动力，来自日本著名的材料科技公司——东丽。1999年，柳井正在报上看到东丽和波音合作研发的新闻，颇为触动，“很多人只关注表面改变，不会深究实质的创新。如果这两家公司可以联手创造出有竞争力的产品，我们也可以。”
经多年融合，2006年东丽与优衣库开始战略合作，正式联合组建了“次世代原料开发团队”。仅在2011年秋冬之际，就卖出了一亿件HEATTECH内衣。
之后多年，优衣库又陆续推出了BRA-T和如今已成冬日标配的超薄羽绒服等技术爆款产品。柳井正从不掩饰对技术革新者的迷恋，也许在他眼中，人类时装史上最迷人的部分从来不是花拳绣腿，而是如连裤袜这般真切的发明，“当连裤袜被发明后，生活方式就变了。时尚一直在变，但像连裤袜这样的创新才能带来最主要的变化，它意味着人们可以在寒冷的天气露出双腿，穿上短裙，优衣库想创造的正是像连裤袜这样的东西。”
当然了，若你承认人类即将迈入一个技术爆炸的时代，那么“在冬天觉得温暖，在夏天保持干燥”就有些守旧了，人类总想要更多，譬如能监测心率的功能性内衣，甚至一个尺码适合所有身形的衣服、无需用力水洗的衣服，或者“布料能根据当天心情变换颜色的衣服”……未来某天，当这些产品整齐码放在优衣库标志性的“整墙陈列”墙上，你也不必过于惊奇。 共2页 [1] [2] 下一页 迅销集团在美国处于“疲软式销售” 亏损不断扩大 迅销集团布局全球化 优衣库在华千店计划提速 迅销集团将在今夏引进自助结账台 提高一倍结账速度 日本迅销集团引入IC自助结账 优衣库新商品将涨价10% 利润增长超预期 迅销集团拟上调优衣库部分服装价格 搜索更多: 迅销集团 |
