同样,皮料供应短缺的原因也不成立,周婷表示以现在的科技和货源供应来讲,是完全可以满足品牌生产需求的,只不过看它们是否愿意生产。“奢侈品牌有个通常的做法是人为控制生产环节,制造产品供应的稀缺,以维持高价位”,周婷解释,造成奢侈品牌中类似“限量版”的“饥饿营销”屡见不鲜。
“我们调研发现对LV伤害最大的有两点,一是LV的假货在中国已经做到了渠道的全覆盖,包括代购、二手、电商、经销代理等。假货的泛滥使得高端消费者快速地抛弃它,我们调研发现已有94%的富豪表示不会再消费一个假货最多的品牌,LV就在其中。而对于普通消费者,他们也不愿买真的LV。从性价比的角度来说,他们更愿意去淘宝,或者去买高仿货品。”周婷表示。
但在业内人士看来,这似乎是一场公关作秀。周婷直言现在大牌奢侈品的假货已经泛滥,尤其是LV的假货已经覆盖到全渠道。近日,上海工商部门在陕西南路淮海路一带查获61件售假案件似乎就是明证,其中涉及LV、PRADA、CHANEL等假冒奢侈品牌5000余件。
LVMH集团重心转移
或弃LV寻找新增长点
面对LV一再惨淡的财报表现,LVMH 管理层一直强调,LV的转型将耗时一年半理顺。但从财报的表现看,收效甚微。
“仔细观察LVMH集团这一年的举动,它又再购买新品牌,又在投资香化行业,包括大量投资酒类行业,说明它已经意识到它的核心增长点已经日落西山了,它需要新的增长点来弥补LV业绩下滑带来的整个集团的财报损失。”周婷表示。
虽然LVMH集团财报从不单独公布单个品牌业绩,但据业内人士估计,LV年销售额高达73亿欧元左右,贡献了营业利润的一半以上,集团内其他60多个品牌的增长很难抵消这一核心品牌增长放缓的影响。
近日,LVMH旗下Marc Jacobs年销售额在10亿美元,但由于Marc Jacobs已经确立三年内独立上市,这个增长点又被排除在外。所以寻找新的增长点成为阿诺特的心头大事,仅从今年一年LVMH集团的收购表现看,阿诺特“求才若渴”的心情可见一斑,尤其是在接连失去两员爱将:John Galliano和Marc Jacobs之后。
今年9月,阿诺特以迅雷不及掩耳之势连续控股了新锐设计师品牌Nicholas Kirkwood,参股了J.W. Anderson并延揽后者担任西班牙著名皮具品牌Loewe的创意总监。令一直垂涎已久的竞争者后悔不及,奢侈品界的抢人大战似乎愈加白热化。
周婷认为,未来奢侈品牌的竞争会集中在四个方面,一是控制生产能力,即上下游产业链的整合能力。这是最核心的竞争重点,它保证了市场的话语权;二是控制人才,最好的办法就是先收购设计师品牌,再将设计师纳入旗下;三是控制渠道,包括代理商、经销商、奥特莱斯等,品牌会逐渐杜绝假货,收回代理权,控制利润,在电商渠道设计合理的产品和价格体系。四是控制客户,提高服务水平,增强客户粘度。
在人才的争夺上,财大气粗的阿诺特丝毫不吝啬,而且他擅长培养和最大程度利用设计师,正如之前的John Galliano和Marc Jacobs一样。两人不仅曾担任DIOR和LV的设计总监,为LVMH集团效力,阿诺特还控股两人同名品牌。这次不遗余力地收购新的设计师品牌,无疑是想借设计师之力重振集团威力。
在控制生产能力方面,虽然不如香奈儿和爱马仕积极,但阿诺特也毫不吝惜。今年阿诺特就以20亿欧元收购全球最大的开司米制造商及最大的羊毛采购商Loro Piana80%的股权,估值相当于2013年EBITDA的19倍,大大超过奢侈品行业的平均水平。
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过度大众化 Gucci、LV等奢侈品牌业绩走低
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