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相对应地，2002年，快时尚刚刚开始在中国萌芽，日本品牌Uniqlo率先抢滩上海。2006年，西班牙时尚大鳄ZARA于上海开设了中国第一家分店。一年后，瑞典快时尚品牌H&M紧跟而来。正是Zara在上海南京西路的这家中国首店，到同年年底春节时期，创下了单店单日销售额80万元的惊人业绩，相当于80个同类中国服装品牌日销售额的总和。此后，快时尚品牌成为全国的商业地产项目的宠儿，迅速在全国扩张开来。
Aaron Heiser不想把快时尚品牌视为竞争对手。他说，市场上的钱就那么多，当其他的零售业强势进入这里后，或许他们会抢占一部分消费者的钱，“但我们的任务是专注做自己的事情，并不在同一个竞争平台里面，耐克不会和他们打价格战”。
同样的问题，日本的优衣库是这样回答的，“就连苹果也是我们的竞争者，因为消费者手头就那么些钱，不是么?”
美国市场也曾经历过这样的时代。当时迅速崛起的快时尚品牌GAP打破了传统市场，改变了市场的价格规律，甚至改变了整个美国百货市场的格局。一些行业被从竞争中淘汰出局。
“但是我想说的是，”Aaron Heiser说，“你回头看，耐克仍在商场的中央，在最好的位置。”
大家理所当然认为奢侈品、快时尚是流行趋势，黄湘燕说，耐克现在需要花很大力气做的事情就是，让消费者认为运动是生活里一件很酷的事情。这在某种程度上意味着这个产业也许被看成一个流行的产业。
（经济观察报 记者 王芳 闫威 王小丹 张艺凡 鲍兆） 共3页 上一页 [1] [2] [3] 中国区业务受阻 耐克为何搞不定中国？ 耐克掏空茵宝 货品积压严重套牢经销商 耐克态度软化 茵宝经销商称退货是最低要求 耐克中国市场低迷无起色 阿迪达斯“逆袭” 分析师称中国销售额下滑为耐克敲响警钟 搜索更多: 耐克 |
