盈利大幅下降

　　据了解，玛百莉零售收入1.072亿英镑，较2012年9970万英镑增加8%(而去年增幅为36%)，同店销售增加6%。其中，英国销售同比增长6%至9180万英镑，玛百莉称，游客在品牌伦敦门店消费显著减少，国际销售实现20%的增长，达1540万英镑，在线销售增长21%至1760万英镑，占集团总销售11%，比2012年多出2个百分点。批发收入则受累于亚洲需求下降和欧洲批发网点减少，同比下降16%至5790万英镑。

　　就玛百莉各种业务的收入状况来看，中投顾问零售行业研究员杜岩宏表示，在线销售收入和国际销售收入将逐渐成为贡献其业绩增长的主要力量。一方面欧洲经济仍处于低迷的状态之中，这需要玛百莉开拓更多的市场和渠道，为业绩的提升提供基础;另一方面随着全球网民数量的提升、网购规模的提高，奢侈品商“涉电”已经成为未来发展的趋势，玛百莉也必然要在这一方面上发力。

　　全年按计划新增17家门店，其中美国、德国和瑞士的7间新店为直营店，新加坡、北京、上海、名古屋、巴林、韩国(5间)的10间新店为特许经营店。截至3月31日，集团共有115家门店。

　　不过，过去一年里发布了两次盈利预警的玛百莉坚称，已告别最糟糕的时刻。该公司财务总监罗杰·马瑟(Roger Mather)表示：“我们已熬过了去年的痛苦。”

　　杜岩宏则称，玛百莉今年零售收入同比增长6%，大幅低于去年36%的增幅，这样的业绩表明最糟糕的时刻或许并未过去。从全球经济与贸易的角度上来看，全球复苏仍旧缓慢，欧洲地区零售市场仍然低迷，奢侈品市场尽管相对较好，但没有经济回暖的坚实支撑，玛百莉仍要保持警惕。

　　但在奢侈品专家、财富品质研究院院长周婷眼里，玛百莉从未进入过奢侈品领域，其定位一直系高端时尚品牌，面向大众消费群体。她指出，玛百莉是欧美时尚品牌的典型代表，其目前的滑铁卢对于其他刚刚进入中国的设计师品牌以及时尚品牌作出了极大的警醒。眼下，奢侈品品牌正在快速地大众化和时尚化，无论从品牌价值、渠道、集团优势亦或是消费者优势对于时尚品牌而言都会是一个冲击，会挤压掉一部分时尚品牌的生存空间。此外，电子商务的迅速发展，直接是的时尚品牌扁平化，令其价格优势等完全不能体现。

　　提价策略受质疑

　　玛百莉首席执行官Bruno Guillon 在财报中称，玛百莉60%的手袋定价低于1000英镑，但也存在更高价产品的需求。定价1100英镑的新款Bayswater经典手袋“在许多店铺在两周内卖光。”然而，集团将售价1000英镑以上的手袋供应增至总供应量的40%，这多少令业界质疑其是否要放弃“可负担得起的奢侈品”的根基。

　　对于该集团的提价策略，杜岩宏认为，玛百莉的业务重心主要集中在欧洲地区，但在欧债危机影响下，欧洲经济贸易的前景短期内并不明朗，这将给玛百莉的发展形成了一定的限制。进一步推进国际化，开拓美洲、亚洲市场对玛百莉来说是极其必要和重要的战略举措。这其中的关键是要有针对亚洲、美洲客户群需求的有针对性的定位，以及品牌形象塑造。

　　“实际上，品牌是想借提价策略去提高品牌的市场价值，并试图进入高端领域圈层，但并未达到预期的效果，因为这个领域的消费者尚不能接受这个品牌，毕竟它与爱马仕并非一个层级。”周婷称，品牌的提价策略对于品牌价值的维护可以在短期内有效，但其对于长远发展并不理想，这样的策略甚至会促使其慢性自杀。

　　尽管Bruno Guillon于财报中表示：“经历了三年发速发展之后，今年我们巩固了品牌的基础，为Mulberry过渡成为全球奢侈品牌做好准备。在增加英国产能、改善零售体验和增加产品类别等方面我们尤其努力。”

　　但在周婷看来，玛百莉更需要在亚太打开市场，并打开知名度。就亚太市场而言，主要贡献力均来自于中国，未来亚太市场还会是所有奢侈品品牌的中心，但重中之重仍是中国。如果其无法撬动中国市场，那么它在除中国以外的其他亚洲国家会更不尽如人意。

　　而就玛百莉的业务分布来看，杜岩宏亦认为，玛百莉80%以上的业务都在欧洲地区，在美洲、亚洲的市场仍未大幅、有效的打开。就中国市场来看，玛百莉目前已经进入了北京、上海、重庆、成都等多个重点城市。与LV、CUCCI等奢侈品牌在中国市场的表现相比，其在区域进入、门店开设等方面都较为不足。
　　（每日经济报道　蒋佩芳）

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