红商网讯：据报道，奢侈品牌巴宝莉发布财报显示在华增速降五成;路易威登、古驰等奢侈品牌今年在华份额也均下降。在全球经济持续低迷的背景下，一度因强劲购买力让全球侧目的中国市场，还是奢侈品的避风港吗?
【众生相】
爱马仕 购买的功臣
两组最新的奢侈品公司年度财务报告，显示出中国市场对欧美奢侈品牌的崇高地位。
4月5日，意大利名牌普拉达(Prada)发布年度财报，去年该公司的总营收增长29%至33亿欧元，净利增长45%至6.26亿欧元。其中，第四季度盈利2.17亿欧元较第三财季的1.22亿欧元增长近一倍，创下历史新高。
老牌奢侈品公司爱马仕 (Hermès )3月12日公布的2012年财报，2012年销售额增长23%至35亿欧元，净利润增长25%至7.4亿欧元。运营利润率达到32.1%，创公司自1993年上市以来新高。
上述两大奢侈品牌的2012年的财报颇为亮眼，“中国购买力”是其背后功臣。
《谍中谍4》热映后,普拉达的 “杀手包”2012年红遍全球，更成了国内不少白领女性竞相购买的热门品。在普拉达营收33亿欧元的年报中，亚太地区占比超过三成。中国人去年花了近60亿元人民币购买普拉达产品，这还不包括国人外出旅游消费。
爱马仕“铂金包”则一直是奢华和高档的代表，在国内女性心中地位神圣。爱马仕首席执行官Patrick Thomas表示，去年公司销售额的三成来自中国。如果算上中国游客在海外的购买，那么中国对其销售额的贡献就达到30%。
无疑，中国消费者对于大多数的欧美奢侈品牌，就像是一个满手捧着金币来送钱的财神爷。
根据世界奢侈品协会最新公布的中国十年官方报告显示：截至2012年12月底，中国奢侈品市场年消费总额已经达到126亿美元(不包括私人飞机、游艇与豪华车)，占据全球份额的28%，中国已经成为全球占有率最大的奢侈品消费国家，而三年前这个比例仅为10%。
如果算上中国人在境外的消费，美国波士顿咨询公司则给出另一份数据：全球奢侈行业40%的销量由中国消费者创造，到2015年中国有望成为全球最大奢侈品市场。
巴宝莉 失宠的阴影
一家独大的后果是很危险的。虽然普拉达和爱马仕的财报依然硬挺，但此前多家奢侈品上市公司发布的财报却均显示，中国人对于不少此前大热的名牌已经“厌倦”，其在华销售增速已明显下滑。不少奢侈品遭遇了业绩“寒冬”。
首先上榜的便是英国老牌巴宝莉(Burberry)，去年前三季度，巴宝莉名下开业超过一年的店面，销售额一度出现连续10周的“零增长”。而在此前的一季度，巴宝莉以中国为主的亚太市场销售额增速跌至18%，而2011年同期则为67%，下跌超过五成。
巴宝莉在华销售遇挫为奢侈品市场蒙上了一层阴影，随着越来越多年报的发布，在去年遭遇行业“寒冬”经历的奢侈品公司远不止巴宝莉一家。
旗下拥有 LV、Fendi、Celine、Marc Jacobs、Loewe、Givenchy等顶级名牌的路威酩轩集团(LVMH)，和今年刚刚改名为Kering的意大利最大时尚集团巴黎春天(原PPR)作为世界顶级两大奢侈品集团，近期同时出现中国市场增速放缓。
LVMH 2012年全年财报，总收入达到281亿欧元，同比增加19%。净利润为34.24亿欧元，虽然同比增长12%，但去年同期增长数字是34%。不难看出，其增长的速度和力度已经大打折扣。
而拥有Gucci、Bottega Veneta、Yves SaintLaurent等一线品牌的世界第三大侈奢品集团Kering 2012年财报显示，2012年集团销售额达97.36亿欧元，同期相比增长20.8%。净利润达10.48亿欧元，同期增长6.3%。名牌Gucci为总收入贡献36.39亿欧元，占销售额比重的的59%。从单季来看，2012年Gucci一二三季度的销售额同比增幅分别为12%、10%和7%，已有下降之势，虽然2012年四季度有所回暖，但是中国农历新年的2月份又开始下降，2013年前景依然谨慎。
作为LVMH和Kering的头号品牌，LV和Gucci对亚洲市场的依赖都很高，接近50%。而亚洲市场中，两家公司30%的收入则源自中国市场。因此，中国市场需求直接决定了两大集团销售优劣。
就年报来看，两大集团在中国的品牌力已渐渐“失宠”。 LVMH的营业收入中，亚洲(除日本地区)销售额占总销售额的31%，较去年下降1%。而Kering集团亚洲(除日本地区)占集团销售额为25%，相比去年只增长1个百分点。
不单是奢侈品的箱包、服装，连珠宝、手表行业也出现了需求减弱的迹象。拥有卡地亚(Cartier)的世界第二大奢侈品集团历峰集团(Richemont)日前公布的财报显示，2012年10~12月该集团销售额增长5%，除美国以外其他地区全面放缓，在中国更是没有增长。
可以说，从2012年第四季度开始，中国奢侈品市场增速明显下调，知名管理咨询机构贝恩大中华区奢侈品业务主席布鲁诺·兰纳表示，尽管2012年中国内地奢侈品消费总额高达1150亿元人民币，但增速仅为7%，相较于2011年30%的增速，这个数字明显低了很多，也是2006年以来的最差表现。
【关店潮】
奢侈品集体淡出外滩X号
一股 “寒流”正在欧美奢侈品市场上空蔓延。不少奢侈品专卖店已经出现了批量关门的现象。在上海，中山东一路曾是国际奢侈品的聚集地，从外滩3号、6号，到9号、18号，各大品牌曾经以再次有一块自己的“名牌”为荣，如今却大多负担不起高额的租金。奢侈品牌正在离开 “外滩×号”，望江阁、黄埔会、JeanGeorges……取而代之的则是各式高端餐饮会所。
外滩3号目前仅剩下近期成为国内年轻人新宠的德国奢侈品牌MCM一家，此前在3号入驻有近10年的乔治阿玛尼(Giorgio Armani)旗舰店于已经悄然停业。无独有偶，一街之隔的外滩6号内的杜嘉班纳(Dolce&Gabbana)旗舰店也已停业。早在2009年，HUGO BOSS就因销量每况愈下而最终选择撤柜。而在外滩18号，之前入驻的百达翡丽(Patek Philippe)、宝诗龙(Boucheron)等顶级品牌均已撤出，目前只有卡地亚(Cartier)、杰尼亚(Ermenegildo Zegna)、高珀富斯(GreubelForsey)等仍在经营。
“外滩X号”易主只是奢侈品在华经营现状的一个缩影，而随着过去一年各大奢侈品牌在华业绩放缓，昔日遍地开花的零售店和高端专卖店只能成为拖累，疯狂式扩张在华销售策略在2013年恐怕走到尽头。
LVMH打响了停止圈地的第一炮。
在2012年财报发布的时候，LVMH 首席执行官Bernard Arnualt表示，2013年的策略将是全面抑制扩张，聚焦高端产品，保持高端形象，避免太司空见惯。其最关键的动作是，在最重要的新兴市场中国，尤其是一线城市停止开店，令业界震动。要知道，过去几年里，LV在中国大肆圈地，甚至把旗舰店开到了内蒙古。如今在2013年伊始发布如此策略，绝对与是其在华行销策略180度的转变。
Kering在中国的战略调整也与前者保持一致。在LVMH之后， Kering主席、首席执行FrancoisPinault在2012年财报发布后的新闻发布会上也宣布，旗下最重要的品牌Gucci也同样将2013年在中国停止开店，取而代之的是翻新和扩充现有的中国商店。而过去几年来，Gucci每年在全世界开店10~15家，今年则将缩减为3~4家。
LV和Gucci这对以往你追我赶，甚至不愿意在同一商场开店的老冤家，在对华策略上却始终保持着某种默契。随后，巴宝莉、历峰集团也都纷纷在公开场合做出表态，同样有放缓在中国扩张的意愿。可以说，这是奢侈品入驻中国内地以来首次集体放缓“跑马圈地”。
从目前奢侈品在中国市场的门店数，尤其是一线城市来看，的确已经达到了饱和状态。
美林集团调查数据显示，目前LV在华有42家门店，Gucci有59家，Burberry有66家。贝恩全球合伙人韩微文认为，奢侈品牌将门店开到三十个城市的时候，边际效应已经很低了。
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