时尚品牌之间的复制或抄袭，总是惹来各方非议。

　　相比之下，Proenza Schouler与Target Mossimo Messenger之间关于邮差包设计的版权是非却更加难以被诉诸法律。两个品牌的明星产品——邮差包尽管使用了几乎一模一样的设计，但Proenza Schouler的PS1邮差包售价1995美元，而Target的Mossimo邮差包则售价34.99美元。尽管抄袭行为非常普遍，但Target的“阴险”之处在于利用了Proenza Schouler，后者曾经与之跨界合作推出平价系列，如今Target借着“Go International Designer Collective”的名义，擅自将这个系列重新生产贩卖，导致Schouler的商品堂而皇之地出现在其店铺内。

　　设计师们的销量被偷了

　　大部分快时尚品牌的战略定位是买得起的快速时尚，这要求设计师们必须保持着极高的警惕性和迅速的反应能力，极度的压力使设计师们在崩溃边缘搞研发，缺乏思考，大部分是从大牌设计元素中变相抄袭。目前，抄袭其他时尚品牌的设计已经成为快时尚品牌的“潜规则”之一。

　　一方面，人们默认抄袭是时尚圈难以摆脱的特性，很多的产品都是经过了仔细的调查和发展投资的，然后抄袭却将设计师的产品的销售量偷走了。

　　“我不喜欢那些糟糕的抄袭，这些原本是其设计师为其主流品牌设计的。要是我对于那些花费很少的时尚突然有灵感的话，我也会去做。但是绝不是改个尺寸，换个手法的去抄袭别人的设计。对于我来说，快时尚的设计也应该是有独创性想法的。至于现在，我所看到的或多或少都是一个糟糕的复制，他们确实花费很少。”作为知名设计师，Miuccia Prada说，“但是，快时尚确实已经是当今社会的一部分了。”

　　快时尚以“快、狠、准”为主要特征。香港中文大学教授郎咸平认为，快时尚品牌的成功归功于它有效的商业模式。从设计到生产到物流最后到零售完全整合到一起。Zara从确定流行趋势到衣服摆进商店只要短短的12天，H&M也只要21天。但这种模式也是导致它们“不能不抄”的病因。许多高级成衣公司，制作一件成品，从设计到出产需花费数月。“说到底关键还是利益驱使。创业行业需要很大的投入。很多的企业或品牌在商业模式的制约下不允许没法对原创投入大量时间、精力或投资，但是在商业利益方面又需要有这些产品推出，于是便可能会对其他的产品进行借鉴，于是就产生了所谓‘抄袭’与‘复制’的问题。”上海复旦[2.30 -6.12%]视觉艺术学院奢侈品管理学院的卢晓博士认为。

　　而与此同时，H&M、优衣库、ZARA等快时尚潮流品牌的汹涌来袭让人们改变了消费方式。如今，都市人过度消费造成消费的盲目性又成为培育快时尚和“复制派”设计师的温床。以前按季节换衣的习惯，转为按星期换衣。衣服从耐用消费品变成快速消费品，快时尚就这样变成时尚业的行业标准。

　　快时尚苦果自食

　　快时尚品牌每年花在购买版权或抄袭版权方面的罚款达到几千万欧元、消费者过度盲目消费——专家认为依靠复制设计，这样的营销之路其实并不能走得长久。

　　在欧洲，ZARA因抄袭每年要向那些顶级品牌支付几千万欧元的罚款。但廉价的“山寨”服装使消费者受益，却侵犯了其他品牌的知识产权，缺乏独特的原创设计让服装设计师徒有虚名的同时，也将成为制约快时尚品牌发展的最大障碍。

　　饮鸩止渴快时尚?

　　“除了法律不允许，抄袭者自己也应该思考：如果抄袭的人太多了，扼杀了原创的东西，那么最后大家都会阵亡。没有了抄袭对象，把原来的别人谋生的设计抢走了，别人一旦破产了就再也不存在原创的东西，并无处可抄。”卢晓对记者说。

　　美国本土快时尚品牌Forever21也成为被指控的焦点。它在过去四年已经被起诉超过50次，因为涉及抄袭知名设计师，例如Diane von Fursternberg的设计。但是等到诉讼判定下来，这些在店里的衣服早已销售一空或是下架了，品牌早已从“类似”的设计中赚得盆满钵满，然后再从这些利润中提取一部分用以支付败诉后的罚款或赔偿。

　　就连设计师邹继成本人也认为，快时尚界“复制”派的做法，最终将使得以设计师为核心和根基的时尚业，最终会让设计师成为整个生产环节中最得不到发展的部分。当核心不再是核心，整个行业的发展也将无从谈起。

　　“即使是ZARA，又有几个真正的设计师?大部分还是在抄版、买版，从大牌设计元素中变相抄袭。先判断市场是否可以接受，对于已经被市场接受的，再稍作修改就成了自己的作品。但快时尚没有让设计师的地位提高，很多快时尚品牌设计师的月薪只有5000-6000元。”设计师邹继成认为，设计的薄弱已经成为了快时尚品牌的致命伤。